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MARAVILHAS DA NATUREZA
Ilhas Canárias. milagre da natureza
Diretório / Maravilhas da natureza A oeste da costa do Marrocos, no Oceano Atlântico, estendia-se por quatrocentos e cinquenta quilômetros de oeste a leste, uma cordilheira de sete ilhas vulcânicas. Este arquipélago, simpático, pitoresco e diversificado, é chamado desde tempos antigos de Ilhas Canárias. Um nome tão não muito agradável (canis em latim - "cão") foi dado às ilhas pelo famoso cientista romano Plínio, o Velho, que afirmou que cães enormes supostamente vivem nelas. Mais tarde descobriu-se que o grande naturalista estava errado, mas o nome já se enraizou. E embora as ilhas férteis da costa da África tenham recebido em épocas diferentes muitos outros nomes mais românticos: "Ilhas da Eterna Primavera", "Ilhas Encantadas", "Ilhas dos Abençoados", "Campeões Elísios" e até "Jardins de as Hespérides", no entanto, nos mapas, essas ilhas até hoje permanecem sob o primeiro nome de "cachorro".
Habitado e desenvolvido por povos há cinco mil anos, o arquipélago ficou conhecido pelos fenícios no século XI aC. Mil anos depois, os romanos desembarcaram aqui e, no século XIV, apareceram caravelas espanholas na costa das ilhas. Cem anos depois, tendo quebrado a resistência dos guanches locais, a Espanha finalmente tomou posse do arquipélago, e até hoje eles pertencem a ela. É claro que ao longo dos quinhentos anos de desenvolvimento económico das Canárias pelos espanhóis, a natureza do arquipélago mudou em muitos aspectos. Felizmente, muitas ilhas, devido ao terreno montanhoso, tornaram-se inconvenientes para a criação de plantações , e sua flora e fauna não sofreram tanto. A ilha mais famosa, maior e mais visível (no verdadeiro sentido da palavra) das Ilhas Canárias é Tenerife. Sua principal atração - o vulcão Teide, com três mil e setecentos metros acima do nível do mar - é visível de veleiros a quase duzentos quilômetros de distância. Os contornos vagos de uma enorme montanha, ora surgindo, ora desaparecendo na bruma translúcida da bruma da manhã, agiam na imaginação dos navegadores dos tempos antigos. Peak Teide foi admirado por Columbus e Cook, Bellingshausen e Humboldt. E em janeiro de 1832, o navio inglês "Beagle" aproximou-se das margens do arquipélago, no qual o jovem naturalista e futuro criador da teoria da evolução, Charles Darwin, partiu em sua famosa viagem ao redor do mundo. Veja o que ele escreveu em seu diário: “No dia XNUMX de janeiro chegamos a Tenerife... Na manhã seguinte vimos como o sol, surgindo por trás das bizarras rochas da ilha de Gran Canaria, de repente iluminou o pico de Tenerife, enquanto as partes baixas da ilha ainda estavam escondidas atrás de nuvens encaracoladas. Esse foi o primeiro daqueles dias maravilhosos que jamais esquecerei." A primeira erupção conhecida do Monte Teide ocorreu em 1492, exatamente no ano em que Colombo visitou Tenerife. O vulcão então mostrou sua atividade mais de uma vez: entrou em erupção em 1706 e 1909. O funicular hoje permite ao viajante subir facilmente até a borda da cratera e olhar para a bacia vulcânica negra e sombria, à beira da qual se ergue um jovem cone que cresceu em 1909. A bacia, com o expressivo nome de Caldera de las Cañadas ("caldeira dos abismos"), surpreende com formas bizarras de fluxos de lava solidificada e minerais de várias cores, entre os quais flores de tahinastes se erguem aqui e ali, semelhantes a enormes velas. Embora a maior parte da ilha tenha sido transformada em plantações de banana e laranjais pelos espanhóis, no nordeste de Tenerife, perto de sua capital, Santa Cruz, uma grande área florestal foi preservada, ocupando as encostas das montanhas ao largo da costa. No clima seco e quente das Canárias, esta floresta densa, sombria e fresca, em que crescem lado a lado pinheiros, louros e bétulas das Canárias, parece um oásis verde junto às praias quentes e às encostas rochosas secas do Teide . À beira da floresta, uma estrada serpentina de montanha leva a uma área aberta, a uma alta falésia costeira - Pico de Inglés. Do seu quilômetro de altura, o viajante tem uma visão das infinitas extensões oceânicas e praias douradas, altas falésias e bosques verdes da costa. Se Tenerife, com seu clima ameno e quente, é chamada de "ilha da eterna primavera", então a mais oriental das Ilhas Canárias, Lanzarote, será justamente chamada de "ilha das montanhas que cospem fogo". Nesta pequena ilha, com sessenta quilômetros de comprimento e quinze quilômetros de largura, a natureza reuniu até trezentos vulcões! A última vez que a ilha entrou em erupção foi em 1824. Então, ao longo da linha de falha que atravessa a ilha, um após o outro, três vulcões surgiram e começaram a expelir cinzas e lava ao mesmo tempo: Tao, Tinguaton e Negro. Mas essa formidável imagem não era páreo para a tempestade de fogo que assolou Lanzarote cem anos antes. No outono de 1730, trinta crateras simultaneamente começaram a expelir cinzas quentes e rios de lava líquida, semeando morte e devastação na área circundante. A erupção monstruosa durou seis anos inteiros e cobriu um terço do território da ilha com uma cobertura cinza e sem vida de basaltos. O padre local então manteve registros detalhados do que estava acontecendo. Aqui está um trecho desta peculiar "crônica dos anos de fogo": "Perto de Timenfaya, a terra se partiu e uma enorme montanha cuspidora de fogo cresceu. O terrível espetáculo durou três semanas. Alguns dias depois, outras crateras se abriram e espirrou lava que soterrou as aldeias de Timenfaya, Rodeo e Mancha Blanca. Em setembro XNUMX, uma rocha alta, desviando o fluxo de lava, mudou sua direção de norte para noroeste. Isso causou a morte das aldeias de Maretes e Santa Catalina. Em XNUMX de setembro, novos abismos de fogo se abriram. A lava líquida inundou a cidade de Maso e seis dias depois chegou à costa e rugiu no mar, espalhando faíscas de cascatas terrivelmente bonitas..." Depois de uma agitação tão longa do elemento ígneo, a aparência da ilha mudou completamente. Campos e vinhas, as aldeias mais ricas foram destruídas. No centro da ilha crescia uma crista sombria de cones vulcânicos, que lembravam montanhas lunares. Hoje, toda a parte central e oeste de Lanzarote é chamada pelos habitantes de Mal Pais (“País Ruim”). As cores escuras dominam aqui, você não ouvirá o canto dos pássaros aqui, aqui a formidável cordilheira vulcânica da Montaña del Fuego (“Montanhas de Fogo”) se eleva acima do vale sem vida. A paisagem desses lugares causa uma forte impressão: cones vulcânicos destruídos, campos de cinzas azul-escuras, paredes vermelho-ferrugem de crateras oxidadas pelo calor vulcânico e montanhas de escórias cinzentas... Grandes aberturas se abrem, mas nem uma única cratera fumega, cospe fogo. Nem uma única nuvem de vapor ou fumaça sobe sobre a Montaña del Fuego. Mas bastante rasas sob a camada externa de rochas vulcânicas, as entranhas dos vulcões ainda estão brilhando com o calor, e um viajante que desembarcou em Lanzarote pode facilmente se convencer disso. Na crista de uma das crateras, um empreendedor canário montou um restaurante onde as lajes são quentes ao toque, e o cozinheiro frita os ovos, colocando a panela diretamente sobre um monte de areia vulcânica. Por diversão, o dono do estabelecimento joga uma braçada de mato com uma forquilha em um buraco de dois metros. Nem mesmo um minuto se passa antes que um fogo cresça lá em cima. E nas proximidades você pode admirar o gêiser artificial. Basta derramar um balde de água em um cano cavado no chão, pois quase imediatamente o vapor escapa dele, e depois um fluxo de água fervente, voando até uma altura de quatro metros. Viajar por Lanzarote não é difícil de fazer de autocarro, mas é mais interessante fazê-lo de camelo. A estrada, que atravessa o Parque Nacional criado aqui, leva ao longo do lago de lava congelada até uma longa cadeia de crateras, cercada por montes de escórias e fontes de lava congelada, aqui chamadas de "hornitos". Mas ainda assim, a principal atração da ilha vulcânica é a caverna Cueva de los Verdes. Esta é a maior caverna de lava do mundo, estendendo-se por seis quilômetros. Alguns de seus salões chegam a quinze metros de altura e vinte e quatro de largura. Um deles tem até uma sala de concertos. A caverna está localizada no norte da ilha, sob os campos de lava do vulcão Corona. O rio de basalto derretido continuou a fluir sob a camada externa de lava resfriada e endurecida da cratera lateral da Coroa descendo a encosta diretamente para o mar, formando um túnel natural com formas bizarras de paredes e telhados. Do planalto do Mal Pais, um caminho estreito conduz o viajante a um abismo sombrio e profundo. Atrás da entrada alta e escura, primeiro segue um túnel em direção ao mar, depois vira para oeste em uma passagem mais estreita e atinge a parte mais profunda da caverna, quarenta metros abaixo da superfície. Durante todo o trajeto o turista é acompanhado por uma suave música eletrônica, que lembra o som das gotas de vidro. Holofotes iluminam as passagens e salões, iluminam os arcos pintados com óxidos e pilares de lava suspensos - uma espécie de estalactites vulcânicas que projetam sombras intrincadas. A caverna tem duas camadas, e a superior é mais ampla e espaçosa. Depois de várias subidas e descidas, o viajante finalmente entra na sala de concertos. A impressão de música underground supera todas as expectativas: afinal, as paredes porosas da caverna de lava criam uma acústica perfeita. No caminho de volta, o turista encontrará um pequeno lago próximo ao caminho, cheio de água do mar que escorre pelas frestas. Pequenos caranguejos vivem em um reservatório subterrâneo, que se tornou absolutamente branco na escuridão da caverna. E em um amplo funil na saída da misteriosa cavidade, onde os raios do sol caem de cima, você pode sentar em um café aconchegante, pensando nos terríveis cataclismos que criaram esse mundo vulcânico subterrâneo incomum. Outras grandes ilhas do arquipélago das Canárias - Gran Canaria, Fuerteventura e Palma - conservaram pouco da sua natureza intocada. O primeiro deles é o reino dos hotéis e praias, o segundo, devido ao esforço das pessoas, tornou-se quase sem árvores, e sua paisagem não agrada aos olhos do viajante. Quanto à ilha de Palma, sofreu muito com o que aconteceu muito recentemente, em 1971, a erupção. Mas a pequena ilha montanhosa de Gomera, localizada ao sul de Tenerife, praticamente não mudou desde a época da conquista espanhola. Não há sequer um aeroporto aqui, e a maioria dos turistas vem aqui apenas em excursões. A poderosa cordilheira de Garahoney ergue-se por um quilômetro e meio acima da ilha. Seis desfiladeiros profundos irradiam dele para a costa. Dois terços de todo o território da ilha de Gomera são cobertos por florestas virgens de louro, cera e urze. De particular valor são as florestas de louros que crescem nas encostas norte. Cobertas com luxuriantes franjas de musgos e líquenes, as enormes árvores parecem "fofas", e um sólido tapete de samambaias complementa a aparência primitiva dessas antigas florestas que cobriam vastas áreas do Mediterrâneo e do norte da África há milhões de anos. Pombos canários raros e cautelosos vivem nas florestas de louros, entregando-se apenas por arrulhos suaves, assim como os habitantes emplumados mais famosos das ilhas - canários, cujo canto é ouvido de todos os lados. Era uma vez Guanches viviam em Homero - os habitantes indígenas do arquipélago, que aqui apareceram milhares de anos antes da nossa era. A topografia acidentada e acidentada da ilha obrigou-os a desenvolver uma forma única de comunicação. Estando em lados opostos do desfiladeiro, os Guanches podiam se comunicar em uma língua especial de assobios - o silbo. Essa linguagem única possibilitou a transmissão de mensagens a uma distância de até um quilômetro. Uma linguagem tão incomum foi encontrada em nosso planeta em apenas um outro lugar - em uma das aldeias montanhosas da Turquia. Silbo sobreviveu até hoje, e em Homero ainda se ouvem dois pastores assobiando pelo desfiladeiro, marcando um encontro ou dando notícias. Outro ponto de orgulho para os Gomers não pertence mais à botânica ou à linguística, mas à história. Aqui mais frequentemente do que em outras ilhas do arquipélago, o grande Colombo visitou. De 1492 a 1502, ele visitou a ilha de Gomera quatro vezes, o motivo pelo qual, como dizem, foi sua paixão romântica pela beleza local, a Marquesa de Monya. A casa onde o navegador se hospedou tornou-se agora o Museu Colombo. O futuro conquistador do império asteca, o conquistador Hernan Cortes, também visitou a ilha a caminho da América. É interessante explorar a ilha de Homero não apenas a pé ou a cavalo, mas também do mar. Do barco você pode ver o principal milagre da costa homérica - a rocha de Los Organos. É uma parede íngreme composta por milhares de colunas hexagonais de basalto que se erguem das ondas do mar como os tubos de um órgão gigantesco. A abundância de sol e calor nas Ilhas Canárias não é tão chata, mas exige uma mudança de cenário de tempos em tempos. E em busca da diversidade, até meio milhão de turistas passam anualmente pelas sombrias estradas florestais da ilha de Gomera. No entanto, muitos recantos intocados foram preservados e esta ilha mais tranquila e verde continua a ser um verdadeiro oásis da natureza inalterada do arquipélago das Canárias. Um viajante que tenha estado nas Canárias certamente contará aos seus amigos sobre a escalada do Monte Teide e as vistas deslumbrantes de lá para as extensões do Atlântico, sobre os túneis da Cueva de los Verdes queimados pelo fogo subterrâneo, sobre as formidáveis crateras de Montagnadel Fuego e sobre a misteriosa ilha com uma bela em nome de Homero... Autor: B. Wagner
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