|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese|
TRANSPORTE PESSOAL: TERRESTRE, ÁGUA, AÉREO
Veículo anfíbio todo-o-terreno. transporte pessoal
Diretório / Transporte pessoal: terrestre, aquático, aéreo O protótipo do triciclo proposto era um carro feito por mim com base na motocicleta Izh com duas rodas de câmara dianteira e um esqui de direção. Parecia que o resultado desejado foi alcançado: o carro andou bem em estradas com neve. É verdade que o esqui na neve compactada não lidou bem com a tarefa que lhe foi atribuída. A primavera revelou outras deficiências desse design. Dirigir em estradas em áreas descongeladas até desativou um esqui de aço inoxidável. Em vez disso, coloquei um pneumático da câmara 12.00-18 ”, mas agora a falta de diferencial teve um efeito maior - o snowmobile era muito difícil de controlar. Em seguida, construí uma caixa de câmbio de um velho caminhão GAZ-51 no eixo traseiro. O carro ficou manobrável, mas outros problemas não desapareceram, e o principal era a pneumática da câmara, mal davam para um ano. Por muito tempo fiquei intrigado com o que substituí-los e, de alguma forma, eles me sugeriram a tecnologia de corte mecânico de borracha, que acabou sendo muito útil. Resolvi fazer pneus para rodagem pneumática, cortando parte da banda de rodagem dos pneus de caminhão, e ao mesmo tempo melhorar radicalmente toda a estrutura. Apenas a fabricação do eixo traseiro e das rodas me levou quase todo o inverno. Portanto, se alguém decidir seguir meu exemplo, seja paciente. Mas, como resultado, ele receberá um carro que o servirá por muitos anos. Com essas rodas, a velocidade aumenta acentuadamente, pois praticamente não há vibração, e a permeabilidade melhora significativamente - a presença de ressaltos afeta. Pelo que entendi, os amantes do design que viram meu veículo todo-o-terreno não se interessaram tanto por ele em si - seu design não é tão complicado, mas nas rodas originais com pneus. Portanto, dou uma descrição bastante detalhada de sua fabricação. Para a pneumática, optei por pneus com tamanho de 12.00-18 ", que estão nas rodas dos carros GAZ-66 e ZIL-157. Os pneus das rodas dos bogies dos tratores K-700 e T-150 também são aceitáveis para a neve e veículos de pântano. Eles são muito mais largos, mas, infelizmente, também mais pesados. Escolhi o diâmetro do pneu de 18" porque poderia fazer uma roda com as peças que tenho. Se alguém tiver a oportunidade de comprar rodas de 12.00-16", então eu o consideraria sortudo. Os pneus irão mesmo aqueles que não estão sujeitos a soldagem, mas sem furos passantes. Muitos caçadores costumavam cortar maços de cartuchos de rifle de feltro. Assim, por muito tempo, um cortador semelhante a um pyzherubka se tornou minha principal ferramenta. Para inserir o cortador diretamente na broca em vez do mandril, fiz com o cone apropriado (trabalhando com um cortador-pyzherubka preso no mandril, você se cansa mais rápido). Peguei tamanhos arbitrários do cortador, mas simplesmente o afiei: liguei a roda de esmeril e trouxe o cortador girando na broca para ele. O número de "espinhos de peixe" do piso da roda é tal que não permitia que fossem "desbastados" por um sem quebrar o equilíbrio. Portanto, marcando-os com giz, fiz o seguinte: cortei um - deixei um, cortei dois - deixei um e depois na mesma sequência. E já nas "espinhas de peixe" as saliências das alças ficavam a seu critério. Antes de fresar, inseri uma câmara no pneu e bombeei. Assim, a camada entre a banda de rodagem e a corda foi sentida melhor, embora às vezes ainda agarrasse os fios da corda, mas a carcaça tinha várias camadas. ny e essas falhas não afetaram a resistência do pneu. (Existe outra tecnologia mais simples: eles simplesmente retiram a borracha do pneu até a corda, mas perdem o que há de mais valioso - ressaltos poderosos no pneu.) Eu uso a pneumática resultante durante todo o ano, e seus méritos e durabilidade foram avaliados durante três anos de operação. Meus colegas artesãos também fizeram pneus semelhantes e ficaram satisfeitos. Isso, claro, não é uma revolução na fabricação de pneumáticos, mas já algum tipo de progresso. Afinal, nossa indústria não vai se desenvolver de forma alguma com a produção de pneus para motos de neve, e a maioria dos pneus caseiros não tem como pagar pelos importados. Com a instalação dessa pneumática nas rodas, não há necessidade de correias longitudinais e transversais e, o mais importante, de parafusos, cujo número é determinado por quase baldes ao equipar um veículo todo-o-terreno com pneus com câmara. As rodas foram feitas com aro lateral dobrável, combinando-as com as de automóveis e motocicletas. Para cada roda em uma guilhotina feita de chapa de aço de 2 mm de espessura, cortei uma tira de 1430x330 mm e dobrei em rolos em um cilindro. Libertei a roda "Izhevsk" de 18" dos raios e cortei o aro ao longo do "triturador". Das metades dos aros, removi orifícios e reentrâncias para os mamilos dos raios. Há nove pétalas de cada lado. Coloquei um cilindro de um lado, deixando as pétalas dentro, e prendi com arame. As pétalas, assim como a junta da folha cilíndrica, foram fervidas, tendo previamente ajustado os rebordos com um “triturador”. Fiz furos com diâmetro de 5 mm nas pétalas do segundo lado e coloquei no cilindro com as pétalas para fora, e através dos furos deste último fiz os furos correspondentes com diâmetro de 4,2 mm nas paredes do cilindro e, tendo removido o borg, corte roscas M5 neles. Na roda, usei discos de 15” (da Moskvich-402 ou 407), depois de clareá-los um pouco.
Com a ajuda de uma furadeira e uma lima (você não vai usar mais nada), selecionei quatro “janelas” em cada disco na parte central dos aros, sem afetar as prateleiras de pouso para pneus de 15” (o disco pode “ chumbo” em operação). Pensando no design, deixei os locais para fixação das tampas decorativas no disco: elas não afetam muito a massa da roda, mas com tampas e aros cromados, os rolos ficam mais bonitos. Então, de chapa de ferro de 3 mm de espessura, cortei oito placas para cada roda para os espaçadores. Sua altura é de 38 mm (metade da diferença entre 18 "e 15"), e o comprimento corresponde à largura da borda do disco "Moskvich". Antes de soldar, ajustei as placas ao longo do perímetro para as mesmas dimensões no pacote em uma fresadora. "Búlgaro" com um disco de corte de 3 mm de espessura fiz oito cortes nos aros da roda "Moskvich" (sem tocar no diâmetro de pouso de 15"), inseri espaçadores preparados neles e agarrei-os por Soldagem. Depois de fixar o disco no meio-eixo da ponte e girá-lo, ele corrigiu a posição das placas e as soldou completamente. O disco modificado foi inserido no aro 18” fabricado e os espaçadores foram soldados ao cilindro. (Como se viu mais tarde, isso foi feito prematuramente: o desenho da ponte é tal que, deslocando os discos no cilindro do aro, é possível obter uma disposição simétrica das rodas em relação ao eixo longitudinal da motocicleta.) Em seguida, coloquei um pneu leve com câmera no cilindro e prendi outro aro nele com parafusos M5 (as cabeças dos parafusos não afetam a câmera por dentro). O bocal da câmara foi passado para um orifício pré-perfurado no cilindro e bombeado para cima na câmara. A pressão é necessária para que as câmaras assentem o talão do pneu nas paredes laterais da motocicleta. Seu ajuste firme é garantido por dimensões idênticas e o pneu no aro não gira. Minhas rodas estão em operação há mais de três anos e ainda não causaram nenhum problema, ao contrário das câmaras anteriores, que sempre se lembravam de si mesmas com alguma coisa. (Se um dos leitores da revista acrescentar a essa tecnologia, ficarei feliz.) Para conectar o eixo traseiro a uma motocicleta, fiz uma estrutura adicional de duas longarinas com tubos de aço inoxidável de uma polegada. Suas extremidades traseiras foram dobradas em um dobrador de tubos ao longo do desvio da pneumática. (Se não houver possibilidade ou desejo de dobrar os tubos das longarinas, eles também podem ser usados retos. Mas então a largura das barras de segurança terá que ser ajustada à largura dos suportes no eixo traseiro. Esta opção é mais fácil para fabricar, mas a aparência é diferente.) As extremidades dianteiras das longarinas usando um especial I conectaram o suporte destacável aos arcos de segurança e fixaram sua posição em relação à motocicleta com hastes de suporte em vários outros pontos.
Como arcos de segurança, as cabeceiras cromadas se encaixam perfeitamente no desenho do duto pneumático. Corte as duas costas ao meio. Prendi as extremidades superiores das metades usando um suporte destacável montado no tubo dianteiro da estrutura da motocicleta e coloquei as extremidades inferiores em saliências aparafusadas em placas de montagem de motor de aço de 8 mm fabricadas por mim. Antes de instalar as metades dos arcos de segurança na estrutura, coloquei três grampos em cada uma delas, em uma delas pendurei um farol de neblina e na outra um sinal sonoro. A terceira braçadeira é necessária para encaixar o roll bar com o tubo de apoio, que conecta o quadro da motocicleta e o roll bar em mais um local.
Fixei os arcos de segurança na parte superior em um suporte montado no tubo dianteiro do quadro da motocicleta sob o tanque de gasolina. Para a fabricação de um suporte de aço de 24 mm de espessura, fresei o suporte frontal. Em um torno, usinei cilindros com diâmetro de 28,2 mm em ambos os lados (o diâmetro interno do tubo do arco de segurança com tolerância para interferência). Para facilitar o suporte, fiz furos cegos nos cilindros com uma broca de 17 mm de diâmetro. No meio do suporte, ele fez um recesso semicircular com raio de 20 mm e nas laterais havia orifícios com diâmetro de 10 mm. O suporte traseiro é figurado, semicircular com o mesmo raio interno e furos roscados M10 nas "pernas". Os suportes envolvem o tubo da estrutura e são apertados com dois parafusos M10. Nos cilindros pressionei os tubos dos arcos de segurança. Já fiz furos nos canos e pontas no lugar. Cortei a rosca M6 e prendi as peças com dois parafusos. O suporte frontal do suporte e as cabeças dos parafusos são cromados. Os arcos abaixo são fixados nas saliências das bochechas do suporte do motor. Bochechas cortadas em aço de 8 mm. Em seguida, usinei saliências, cujo diâmetro externo também corresponde ao diâmetro interno do tubo com tolerância para interferência. Cortei a rosca M20x1,5 tanto na extremidade usinada dos ressaltos quanto nos furos das bochechas, aparafusei a primeira na segunda e pressionei o tubo no ressalto. Mas a fixação dos arcos na motocicleta não possui a confiabilidade e a rigidez necessárias para montar um quadro adicional e tensionar a corrente de transmissão do veículo todo-o-terreno. Portanto, os arcos são conectados adicionalmente ao quadro da motocicleta. Para isso, desparafusou o parafuso padrão de fixação da tração lateral do reboque sob a sela e inseriu em seu lugar um eixo com duas pontas caseiras nas pontas. Deles para as braçadeiras, pré-instaladas nos arcos, foram realizadas duas escoras de tubos de leito com diâmetro de 27 mm com pontas. A princípio pressionei todas as pontas nos canos, mas com o decorrer do trabalho descobri que era melhor colocar na rosca, pois no futuro todas as peças deverão ser desmontadas para cromagem. Para a fabricação de hastes e racks da estrutura de fixação, em quase todos os lugares, usei tubos com diâmetro de 27 mm nas mesmas cabeceiras de cama. Eles são cromados e parecem bons. É verdade que eles têm buracos nas paredes, mas durante a montagem, coloquei as hastes para que esses buracos ficassem escondidos. Nos tubos de escora, cortei a rosca M20x1,5 na profundidade de 25 mm. Também fiz hastes, só nelas instalei pontas com porcas de fixação chave na mão M20x1,5 para 24, na qual foi feita uma ranhura interna com diâmetro de 27 a uma profundidade de 5 mm. Nas pontas, para facilitar, fiz furos cegos com diâmetro de 14 mm. Para não confundir as peças de conexão na hora de montar o veículo todo-o-terreno, procurei unificá-las. (Se possível, é desejável fazer um lado da conexão com rosca direita e o outro com rosca esquerda, o que proporcionará melhor ajuste do engate em relação à motocicleta.) As dimensões das hastes indicadas nas figuras são recomendações, pois durante a montagem deverão ser ajustadas no local. Para o veículo todo-o-terreno, usei o eixo traseiro do Moskvich-402 sem tambores de freio. Ele removeu a caixa de engrenagens principal do cárter e serrou o ponto de fixação da "haste" da engrenagem motriz do corpo com uma esmerilhadeira. Soltei uma grande engrenagem cônica helicoidal na forja e virei sua parte traseira para ajustar o diâmetro e a espessura da roda dentada com o número de dentes 56 e passo de 19,05 mm. Fiz os furos correspondentes na roda dentada e, usando parafusos padrão, coloquei na engrenagem modificada. Anteriormente, o corpo, no qual o diferencial é aquecido, serrado ao longo do "triturador", proporcionando rotação livre à roda dentada. Eu mantive o diferencial e os semi-eixos. Tendo delineado o local por onde passa o asterisco no cárter da ponte, ele também o cortou com um "triturador". Aqui também cortei outra tira de 40 mm de largura para que a corrente não grudasse posteriormente na caixa. Em seguida, a ponte foi montada, centralizada e preliminarmente escaldada com quatro barras de reforço para instalar uma tampa protetora para a roda dentada aqui. Para fazer isso, fiz dois estênceis de papelão, um repetindo o perfil externo da carcaça do eixo ao longo da seção, o outro ao longo do diâmetro externo da roda dentada, levando em consideração a altura da corrente e uma pequena folga. Fiz saliências na frente da caixa, talvez mais tarde envolva a corrente em tubos de borracha. Cortei duas peças de aço de 2 mm de espessura usando estênceis e prendi-as no corpo da ponte. Ao longo do contorno externo, ambas as partes foram conectadas com uma tira de metal. Antes de finalmente ferver, estava convencido do alinhamento das tripas semi-axiais ("meias"). Para maior confiabilidade, também soldei uma treliça de aço de 5 mm na parte inferior da ponte. A ponte acabou não tão pesada, mas forte o suficiente. Para fazer um cubo para a roda dentada, peguei uma velha roda "Izhevsk" e, tendo cortado tudo o que era supérfluo em um torno, deixei apenas o tambor de freio. Na roda dentada r = 18, fiz o furo interno para o tubo do cubo, coloquei um em cima do outro e soldei. Como usei o cubo do Izh do modelo antigo, tive que instalar uma arruela entre ele e a carcaça da tração traseira no eixo da arruela, pois o comprimento das conexões estriadas é menor e o cubo é pressionado (tipos modernos de as rodas são melhor usadas com um cubo "nativo"; em um torno, "liberte-o" dos orifícios dos raios e solde um asterisco na carcaça do mancal de metal). Freios mantidos regulares. Gostaria de avisá-lo desde já: rodas não torcidas de um diâmetro tão grande têm uma inércia significativa, por isso não é possível travar bruscamente - grandes cargas são transferidas para a corrente, rodas dentadas, diferencial e semi-eixos, o que pode levar à sua quebra. Pela mesma razão, quando os amortecedores são comprimidos, a corrente às vezes escorrega. Então, em vez de amortecedores, instalei dois espaçadores especiais dos mesmos tubos niquelados das hastes. Pontas de buchas pressionadas nos tubos. Para conectar o eixo traseiro com o quadro adicional da motocicleta, fiz dois nós de encaixe. A base de cada nó é uma seção do canal nº 12. De um lado, conectei-o com dois parafusos M10 com uma placa perfilada soldada à ponte, à qual uma mola está presa ao Moskvich. O segundo lado estava conectado com o invólucro da ponte por escadas de mola "moscovitas" lançadas sobre a "meia". Entre o canal e a "meia", instalei uma junta de madeira de lei para que o eixo da ponte e a linha central do canal ficassem paralelos. Fiz furos nas prateleiras do canal: o frontal - para o diâmetro do tubo de longarina, o traseiro - para o parafuso de tensão. Ao finalizar a ponte, a roda dentada foi instalada com um deslocamento à esquerda do meio da ponte em aproximadamente 30 mm. Levei em consideração essa distância na hora de fazer as peças dos canais: para manter a simetria das rodas, fiz a parte esquerda 30 mm mais longa que a direita. Na mesma distância do meio, desloquei os orifícios nas prateleiras da parte esquerda. A posição das rodas pode ser corrigida deslocando os discos nos aros. Corri para soldá-los, e esse ajuste teve que ser feito com arruelas nos cubos. Para que em caso de quebra da corrente de transmissão o eixo traseiro ficasse nos tubos da longarina do acessório, fiz um suporte destacável especial com furo para o diâmetro do tubo. A metade inferior do suporte com furos roscados foi soldada de fora para o flange do canal. Depois de tensionar a corrente, os parafusos M10 são apertados e o suporte com seus lábios aperta o tubo da longarina, conectando a motocicleta e o console como uma única estrutura. Instalei um esqui facilmente removível sob a roda dianteira (descrições de suas várias opções foram publicadas repetidamente no "Modeler-Constructor"). Neve profunda e fofa é, claro, um obstáculo para meu acionamento pneumático - a massa da própria motocicleta afeta . Seu elemento é uma densa crosta de neve e impassibilidade. Autor: V. Baranov
Couro artificial para emulação de toque
15.04.2024 Areia para gatos Petgugu Global
15.04.2024 A atratividade de homens atenciosos
14.04.2024
▪ Novo passageiro Ford Tourneo Custom ▪ Óculos com reconhecimento facial ▪ Pano de resfriamento independente ▪ Protótipo de memória resistiva da Elpida ▪ Drone que forma nuvens e causa precipitação
▪ seção do site Biografias de grandes cientistas. Seleção de artigos ▪ artigo Colocar (colocar, colocar) algo em primeiro plano. expressão popular ▪ artigo Qual é a diferença entre frutas e vegetais? Resposta detalhada ▪ artigo Amora silvestre vermelha. Lendas, cultivo, métodos de uso ▪ artigo Vara no nariz! Pau de nariz! Segredo do foco
Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site
www.diagrama.com.ua |
Recomendamos artigos interessantes seção 
Veja outros artigos seção 
Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:
Todos os idiomas desta página