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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Marcenaria
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologias de rádio amador 2.1. A escolha das espécies de madeira devido à finalidade do produto, sua forma e aparência esperada. A madeira tem uma estrutura fibrosa em camadas e suas propriedades são amplamente determinadas pelo plano de corte. Existem três cortes principais: transversal, ou final (através das fibras), radial - ao longo do eixo do tronco e tangencial - também ao longo do tronco, mas não no plano axial. Deve-se ter em mente que as barras e tábuas do corte radial são menos suscetíveis a empenamentos. Seguem breves características dos principais tipos de madeira mais utilizados na prática amadora. Pinheiro - o tipo de madeira comercial mais utilizado. Suas vantagens são leveza e resistência suficientemente alta, suas desvantagens são nós, resinosidade e dificuldade de acabamento decorativo. O pinho é utilizado para produtos que serão colados com folheado de espécies valiosas (cláusulas 2.8, 2,10), para acabamento com papel texturizado (cláusula 2.12) e para peças que não requerem acabamento (por exemplo, bases, encadernação interna e barras auxiliares de caixas, caixas). Ель inferior em força ao pinho. Sua vantagem é a cor branca uniforme e duradoura da madeira. O abeto tem menor teor de resina, portanto é melhor que o pinho para colagem e acabamento. As placas de alto-falante de abeto têm um desempenho melhor do que as feitas de pinho. Bétula homogêneo em estrutura, durável e muito bem. Graças à cor branca, é facilmente solicitado mesmo nos tons mais delicados. É aparado em nogueira, mogno e ébano. A desvantagem da bétula é a deformação sob a influência da umidade variável do ar. Alder tem estrutura uniforme, macia, muito bem trabalhada, além de acabamento em nogueira, mogno, maple tingido. Faia - madeira viscosa e bastante dura, mas ladra encolhimento significativo e fortemente empenamento. O folheado de faia tem uma textura bonita, é facilmente acabado e é amplamente utilizado para folheados de produtos de pinho e abeto. Carvalho - madeira dura e durável. É utilizado para a fabricação das peças mais críticas que suportam cargas mecânicas significativas. O padrão e a cor vermelha possibilitam o uso do carvalho para o acabamento dos painéis frontais. O carvalho do pântano, que tem uma cor escura, é especialmente valorizado. Para obter uma superfície lisa, é necessário um processamento cuidadoso - revestimento com compostos de enchimento (cláusula 2.9) seguido de polimento, porém, o encerado (cláusula 2.14) e o envernizamento (cláusula 2.15) são considerados o principal processamento das peças de carvalho. 2.2. Secagem - a madeira consiste na evaporação da umidade de sua superfície e no movimento da umidade da espessura para a superfície. O primeiro processo é mais rápido que o segundo, especialmente ao secar peças em branco de grande seção transversal. A secagem atmosférica (ao ar livre) continua por muitos meses. Câmaras de secagem e modos forçados (em condições industriais) aceleram significativamente a secagem, mas mesmo neste caso placas com espessura de 50 mm 11 com teor de umidade de 60,% são secas até um teor de umidade de 12% por pelo menos 5 dias . Além disso, durante os modos de secagem forçada, surgem tensões internas na madeira, portanto, o processo é acelerado apenas para que essas tensões não ultrapassem a resistência à tração (resistência à tração) do material, e rachaduras e empenamentos estejam dentro dos limites permitidos. Ao ar livre, a madeira pode ser seca até um teor de umidade de 20 a 25%, dependendo da estação e do clima. No entanto, produtos de madeira que serão usados ou armazenados em áreas residenciais devem ter um teor de umidade de 10 a 12%. Portanto, a fabricação de produtos de madeira deve começar após a secagem, sendo melhor secá-los em blocos cortados ao longo do contorno com fornecimento de material para encolhimento. Esses espaços em branco ocupam menos espaço e secam mais rápido. Ao mesmo tempo, eles não devem ser colocados perto de aparelhos de aquecimento ou aquecimento. O melhor lugar para secar espaços em branco em um mezanino. Ao marcar os espaços em branco, deve-se lembrar que o encolhimento da madeira ao longo das fibras é de cerca de 0,1, na direção radial - 3-5, na direção tangencial - 6-10%. 2.3. material ornamental - para o trabalho amador é bastante diversificado. À disposição do mestre podem estar tábuas e barras de vários tipos de madeira, compensado e aglomerado, tábua de parquete. Este último é adequado, por exemplo, para a fabricação de elementos estruturais decorativos e componentes críticos e peças que suportam cargas mecânicas. Mesmo um prato de tara nas mãos habilidosas de um mestre pode encontrar uma nova vida. O material ornamental é escolhido dependendo da finalidade e tipo de produto, métodos aceitáveis de processamento e acabamento. Antes de tudo, é necessário levar em consideração não apenas as propriedades mecânicas do material, mas também a cor e o tom da madeira. É verdade que os métodos de processamento e acabamento permitem alterar a cor e o tom por imitação (cláusula 2.10) ou branqueamento (cláusula 2.11). É melhor escolher pranchas com corte radial (menos propenso a empenamento), com arranjo denso de anéis anuais, bem secos. (Madeira envelhecida, como tábuas de móveis antigos que ficaram em uma sala com umidade normal por vários anos, é ainda menos suscetível a deformações.) 2.4. Perfuração - executar com brocas especiais: perfuração transversal - central, as chamadas perks e longitudinais - espiral. A broca é fixada em uma braçadeira ou broca com baixo número de rotações. Para garantir que a saída de um furo de grande diâmetro durante a furação seja limpa (sem lascas), é melhor primeiro fazer um furo passante com uma broca duas ou três vezes menor em diâmetro, depois de fazer um furo com uma broca do diâmetro desejado até a metade da profundidade, virar a peça e continuar furando, mas do outro lado. Pode-se furar de uma só vez, mas neste caso, para evitar lascar a madeira na saída da furadeira do furo passante, a peça deve ser pressionada firmemente contra a tábua auxiliar, preferencialmente com pinças. A madeira da prancha auxiliar deve ser mais densa. É conveniente fazer furos com diâmetro superior a 25 mm usando um gabarito circular, seguido de fresamento das bordas (seções 5.12, 5.32). 2.5. Peças de colagem - a maneira mais comum de conectar peças de madeira. Muitos adesivos são adequados para isso. No entanto, é dada preferência à cola de madeira, cola PVA e cola de caseína (cláusulas 4.1, 4.10, 4.14), em particular cola de caseína - ao colar peças com prensagem. O principal requisito para juntas adesivas de peças é a resistência e, muitas vezes, a invisibilidade da conexão. Este último é especialmente importante quando o acabamento é completado com um revestimento transparente (cláusulas 2.9, 2.13-2.15). Ao tingir madeira, a linha de cola deve assumir a mesma cor da madeira. Normalmente, os corantes de madeira são dissolvidos em água, portanto, a cola neste caso deve ser à base de água. A invisibilidade e a resistência da conexão são alcançadas somente se as partes a serem coladas estiverem bem encaixadas. Planos planos ou arestas retas são unidos. Quando os planos não puderem ser unidos, proceda da seguinte forma. Alinhe um dos planos e cubra com tinta seca ou pincele com um lápis macio. Em seguida, eles o impõem no segundo plano, pressionam e esfregam os planos com leve atrito; tinta marca lugares convexos que são cortados com um cinzel, remova ciclos ou outras ferramentas. O processamento repetido garante que os pontos coloridos sejam distribuídos uniformemente por todo o plano de colagem. Depois disso, o corante é removido com um elástico macio ou raspagem leve. A conexão na cola é frequentemente complementada com uma conexão em pontas ou parafusos (cláusula 2.6). Nos casos em que não seja possível proporcionar uma folga mínima entre as superfícies a colar, é aconselhável a utilização de pastas adesivas (secção 4.12). 2.6. Conexões de detalhes do marceneiro - (tricô) são muito diversos na execução. As peças de madeira podem ser conectadas com pregos, parafusos ou até mesmo pregos. O tricô na maioria das vezes não exclui a conexão na cola, mas a complementa. Um espinho é aquela parte da parte que está incluída в um orifício correspondente feito em outra parte articulada com ele. A ligação de duas partes, por exemplo barras, pode ser final, quando ambas as barras estão conectadas pelas pontas, ou meio (tee), quando a ponta de uma barra está ligada à parte central da outra. A espiga pode ser integrada à peça ou ser inserida, pode passar por outra peça ou entrar nela até uma certa profundidade. O tricô com pontas é variado. Na fig. 2.1 mostra laços de canto, o tipo mais comum de marcenaria. Sobreponha meia árvore - a conexão mais simples, mas não forte o suficiente e requer fixação adicional com buchas (pontas de encaixe de seção redonda), parafusos ou pregos. Para realizar a sobreposição, corte 1/2 da espessura da barra. Através de um único pico direto - muito comum. A espessura do pico é 1/3 da espessura da barra. Através de ponta dupla direta - ligeiramente mais forte do que uma única conexão de pino. A espessura do pneu é 1/5 da espessura da barra. Espiga de cauda de andorinha - é aconselhável quando a conexão está funcionando em um intervalo. A parte estreita do pico é 1/3 e a parte larga é 3/5 da espessura da barra. Espinho surdo direto (simples ou duplo) - usado onde é necessário esconder as extremidades dos espigões na parte da frente do produto. Espigões de encaixe (buchas) - forte o suficiente, mas requer bom corte das barras e perfuração ou cinzelagem precisa dos ninhos. "No bigode" adjacente - não é forte o suficiente e requer um corte muito cuidadoso das barras com fixação adicional, por exemplo, um "lenço". O "lenço" é colado, às vezes é reforçado com pregos ou parafusos.
Arroz. 2.1. Tricô de canto de barras; sobreposição de meia árvore; b- através de ponta simples reta; ponta dupla reta a-through; G- pico "cauda de andorinha"; d-ponta única surda direta; e- espigões de encaixe (buchas); f-"ligado. bigode "adjacente; s-" no bigode" com um pico de plug-in; e- sobreposição "no bigode";Para- "no bigode" com pontas de encaixe (cavilhas); eu- "no bigode" com um espigão; m- "no bigode" com um pico secreto "No bigode" com um pico de plug-in - pode ter um ou vários picos na cola. A espessura do pico depende da espessura das barras. Em projetos em miniatura, o pico pode ser feito de folheado. Sobreposição "No bigode" - não tem alta resistência. A espessura do revestimento é 1/2 da espessura da barra. "No bigode" com pontas de encaixe, (pinos) - requer corte preciso das barras e perfuração ou cinzelamento preciso dos soquetes. "No bigode" através ou espiga escondida - mais forte, mas também requer um corte preciso das superfícies. Os espigões são feitos com uma espessura de 1/3 a 1/5 da espessura das barras. Os principais tipos de tricô em tee são mostrados na Fig. 2.2. Para maior resistência, as pontas desses acoplamentos podem ser fixadas adicionalmente com cavilhas. Se as partes da conexão com força entrarem uma na outra. então eles são derrubados por golpes com um martelo ou macete. Para não amassar a madeira, coloque uma barra ou tábua de segurança. As paredes do corpo (caixa) podem ser conectadas por meio de barras, posicionando-as na cavidade interna do canto. Mais frequentemente, esse método é usado para conectar paredes de compensado. Uma barra de seção transversal retangular ou triangular é colada nas paredes e, se necessário, fixada com parafusos ou pregos, geralmente pregos sem tampa. Na prática amadora, às vezes é possível fazer uma junta adesiva, reforçando-a com parafusos. Para evitar que o compensado lasque nas bordas ao aparafusar os parafusos, você deve primeiro fazer furos de acordo com o diâmetro dos parafusos e escarear se o parafuso tiver uma cabeça escareada. Os furos são feitos na barra até a metade da profundidade do aparafusamento com uma broca de diâmetro apropriado.
Arroz. 2.2. T-bar tricô: a- meia árvore;b- meia árvore "pata"; V- sobreposição trapezoidal; frigideira g-surda; d - ponta simples reta; e- picos de plug-in (cavilhas)
Arroz. 2.3. Unindo peças de aglomerado 2.7. Unindo peças de aglomerado (DSP) causa certas dificuldades. Uma vez que este material desmorona facilmente nas bordas, juntas de carpintaria não são adequadas aqui e peças adicionais de madeira ou metal devem ser usadas para garantir uma conexão forte. Uma das maneiras de obter uma conexão forte e firme de peças não separáveis é baseada no uso de parafusos e cola epóxi. Os parafusos são aparafusados na extremidade de uma das peças a serem unidas a uma distância de 30 a 50 mm uma da outra. Sob os parafusos, os furos são pré-perfurados com um diâmetro de 1-1,5 mm menor que o diâmetro do parafuso. A rosca dos parafusos é lubrificada com cola epóxi antes de aparafusar. Furos de tal diâmetro e profundidade são perfurados na segunda parte em locais apropriados para que as cabeças dos parafusos da primeira parte possam entrar facilmente. Agora resta preencher os orifícios da segunda parte com cola epóxi, untar generosamente as superfícies a serem unidas com a mesma cola, dobrar (conforme a Fig. 2.3) e comprimir as peças, formando um ângulo reto entre elas. O excesso de cola deve ser removido e o nó deve ser mantido por um dia em temperatura ambiente. Com este método, é conveniente fabricar caixas (por exemplo, para sistemas acústicos) de aglomerado polido, bem como de compensado ou placas grossas, pois o método é mais simples do que o cravado e não viola a integridade decorativa do material. 2.8. Folheado - colagem de um produto ou partes de um produto de madeira com folheado - folhas finas e delgadas de madeira valiosa. Todos os rasgos, buracos, beliscões e mossas na superfície folheada devem ser selados com inserções usando cola. O menor desses defeitos pode ser preenchido com massa adesiva (Tabela 4.1 e Seção 4.12). Após a vedação, a superfície deve ser nivelada e lixada. Para evitar a formação de rachaduras no folheado após a colagem, é necessário selar (cobrir) todas as juntas pontiagudas e superfícies de extremidade com pranchas, adesivos ou "lenços" durante a preparação do produto. Para grandes áreas folheadas, escolhe-se um folheado com um padrão grande, para pequenas - com um pequeno. O folheado é cortado de acordo com um padrão de papel com uma faca de sapato afiada usando uma régua de metal. As peças cortadas são lixadas por dentro com lixa de grão grosso e as rachaduras são massacradas com massa adesiva. O folheado preparado, após o alinhamento das bordas, que devem convergir nas juntas, é dobrado ponta a ponta de acordo com as dimensões da parte folheada e colado com fita de papel de 20 a 25 mm de largura. Para que as bordas do folheado sejam unidas, o papel é impregnado com água antes de colar e, ao colar, é cuidadosamente alisado. O revestimento é realizado em uma sala com uma temperatura do ar de 25-30 °C. A superfície da parte folheada e o lado interno do folheado são untados com cola de carpintaria e, após 8 a 10 minutos, o folheado é aplicado na superfície folheada e esfregado com uma barra lisa ou um martelo de carpinteiro plano. É bom moer o folheado com ferro aquecido a 50-60 ° C. Sobrepor ao longo das linhas da textura do folheado do meio para as bordas. As bolhas emergentes devem ser imediatamente eliminadas, para as quais o folheado no local defeituoso é umedecido com água, cortado e injetado cola sob ele com uma pipeta ou seringa, e a seguir este local é alisado com um ferro. Lascas e rasgos são corrigidos por cor e textura. As amolgadelas são umedecidas e passadas com ferro quente até obter uma superfície lisa. Após uma hora e meia, duas horas de secagem a uma temperatura de 25-30 ° C, devem ser removidas as tiras de papel que uniam os pedaços de folheado. 2.9. Preparação de superfície para um acabamento claro resume-se a lixar, deslintar, aplicar primer para preencher os poros para obter uma superfície lisa e limpa, reduzir a absorção do verniz e evitar a formação de bolhas de ar sob a camada de verniz. Lixe seções retas da superfície do produto com uma lixa enrolada em uma barra de madeira, seções curvas com lixa, na qual é enrolada borracha macia no formato desejado e furos ou chanfros arredondados com lixa enrolada em um bastão de madeira. Pequenos detalhes e locais de difícil acesso são lixados com lixa dobrada em várias camadas e enrolada em um tubo apertado. O movimento da pele deve ser direcionado ao longo das fibras, caso contrário, riscos profundos permanecem na superfície lixada, difíceis de eliminar. A moagem é realizada reduzindo sucessivamente o tamanho do grão da pele.
Para obter uma superfície particularmente limpa, a remoção da pilha com umidade é repetida. Depois disso, um enchimento é esfregado na superfície do produto ou preparado. Como enchimento, pode-se utilizar cera dissolvida em terebintina (cláusula 2.14) ou enchimentos especiais produzidos pela indústria, como KF-2, KF-3, cera líquida (em embalagem de aerossol), etc.. Uma série de requisitos específicos são impostos aos primers: deve preencher bem os poros, não esconder a textura da madeira, secar rapidamente, ser resistente à água e ser diluído com um solvente. O solo mais simples pode ser preparado de acordo com a seguinte receita (em partes de massa): óleo de secagem natural - 35-55, terebintina-7-10, dessecante-5-7, giz moído com corante do tom desejado - 40-50 para rochas de poros grandes e 15-20 para poros finos. Pode-se também aplicar primer com pó de madeira (serragem bem fina), misturado com cola líquida para madeira com adição de corante para combinar com a cor do produto. Em vez de cola de madeira, você pode usar outros adesivos liquefeitos, por exemplo, BF-2 com álcool ou PVA com água e giz ou talco com o corante desejado como enchimento. Ao usar primer adesivo, a pilha não pode ser removida, pois gruda e seca na superfície da madeira. Após a secagem do primer ou filler, a superfície a ser tratada é finalmente polida. Tabela 2.1 Soluções aquosas para imitação de madeira valiosa
2.10. Imitação espécies de madeira valiosas geralmente são realizadas impregnando a superfície da madeira com uma solução aquosa ou alcoólica de várias manchas, soluções aquosas de corantes de anilina ou composições químicas especiais - soluções aquosas de várias substâncias (Tabela 2.1). Para processar madeira "sob mogno", você também pode usar uma mistura de tinta preta e vermelha (a proporção necessária deve ser selecionada empiricamente). A imitação da madeira de nogueira pode ser obtida tratando a madeira com uma solução de álcool iodo a 2%. Amieiro, olmo, freixo, faia, cedro, bétula, cerejeira e pêra são adequados para acabamento semelhante ao mogno, bétula, carvalho, bordo, carpa, macieira, ameixa e cereja são "como ébano", amieiro, bétula, tília e faia são "sob nogueira".
A tinta fixa-se melhor na madeira se adicionar um pouco (até 3%) de cola de madeira à solução. Ao processar madeira de coníferas, recomenda-se primeiro limpá-la dos depósitos de resina e depois enxaguá-la com solução de hidróxido de sódio a 10%, gasolina, terebintina, álcool ou solução de cloreto de sódio a 10%. É possível finalizar caixas de metal com compensado folheado. Aqui está um dos métodos tecnológicos. Uma folha lisa e impecável de vidro orgânico com espessura de cerca de 3 mm e outras dimensões, 30-50 mm maior que a da maior parede da caixa, é bem lavada de poeira e sujeira, seca, lubrificada com vaselina de um lado e enxugada. Nesse caso, a vaselina fica nos microporos do vidro. Em seguida, a folha é colocada em uma superfície horizontal plana com o lado untado para cima e uma certa quantidade de cola epóxi preparada é derramada sobre ela. A cola é cuidadosamente espalhada sobre o vidro com uma camada de 1-1,5 mm e uma folha de folheado cortada com alguma margem é aplicada com a frente sobre ela. Todas as bolhas de ar da camada adesiva são cuidadosamente removidas apertando-as nas bordas. As bolhas são fáceis de detectar observando a embalagem pela lateral do vidro. Em seguida, o folheado é coberto com uma fina camada de cola epóxi e uma caixa é colocada por cima - uma de suas laterais. A caixa antes desta operação deve ser completamente limpa de poeira e graxa. Após 6-7 horas, o vidro orgânico é removido. Para fazer isso, uma folha de vidro é cuidadosamente dobrada de uma borda e gradualmente se afasta da camada de cola endurecida. A superfície é lisa, com acabamento espelhado. As listras de cola nas bordas são cortadas com uma lima imediatamente, sem permitir que endureça completamente (depois de alguns dias ficará quebradiça e lascará durante o processamento). Depois disso, o próximo lado do caso é processado. 2.11. Branqueamento madeira é realizada para reduzir a intensidade da cor, remover manchas, etc. Uma boa solução de branqueamento pode ser preparada na seguinte composição (em partes de massa): alvejante-8; soda cristalina-1; água-35. Antes de usar, a solução deve ser deixada assentar.
Você pode usar uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio a 15% com adição de amônia em tal quantidade que a composição tenha um forte cheiro de amônia. A superfície da madeira é umedecida com esta composição e deixada por vários dias, após os quais fica totalmente branca. Após esse branqueamento, a superfície da madeira não requer nenhum tipo de lavagem. 2.12. Acabamento em papel texturizado no qual um ou outro desenho é aplicado pelo método tipográfico, é conveniente para o processamento decorativo dos painéis externos das caixas. A indústria produz dois tipos desse tipo de papel: o autoadesivo (a camada adesiva é protegida por um filme que deve ser retirado antes da colagem) e o comum, que é colado como papel de parede. Para colar papel texturizado comum, é utilizada uma pasta (cláusulas 4.20, 4.21). O papel é manchado duas vezes, em intervalos de 3-5 minutos, para que fique uniforme e bem saturado, então quando secar, vai esticar bem. A superfície do painel deve ser lisa, rachaduras e buracos devem ser cuidadosamente preenchidos. Caso contrário, as irregularidades ficarão muito perceptíveis através do papel. É necessário alinhar o papel pressionando-o com um pano limpo e seco, mas sem alisá-lo, pois o padrão em alguns tipos de papel úmido pode manchar. Após a secagem, o papel é envernizado. No entanto, ao aplicar o verniz, quase sempre surgem bolhas de ar na superfície do papel, tornando-o áspero após a secagem do verniz. Isso pode ser evitado se, antes do envernizamento, o papel colado for seco por 8 a 10 horas e depois coberto com uma camada uniforme de uma solução de cola PVA (p. 4.1) em água (proporção 1: 1). Após 30-40 minutos, a solução de cola secará, formando sobre o papel uma película de acetato de polivinila transparente quase imperceptível. Após mais 2-3 horas, o painel pode ser envernizado (NTs-228 ou outro). O verniz se espalha muito bem e, após a secagem, forma uma superfície espelhada, que praticamente não requer processamento posterior. Se você não aplicar o primer com uma solução aquosa de cola PVA, depois de aplicar o verniz, outro defeito é possível; alguns tipos de papel, especialmente cores claras, tornam-se transparentes. A este respeito, os requisitos de limpeza e uniformidade da superfície colada estão aumentando. 2.13. Polimento - a madeira é um processo de aplicação múltipla das mais finas camadas de polimento - solução de goma-laca de 6-10% em álcool etílico em sua superfície. O verniz goma-laca tem altas propriedades de polimento, e o filme formado na superfície da madeira é resistente à luz, elástico e suficientemente resistente a arranhões. O polimento é feito com um cotonete de lã envolto em um pano de linho limpo e esticado (para reduzir a separação de fiapos), que não deixa fibras na superfície polida, ao contrário da lã e do algodão. O polidor de goma-laca (cuidadosamente filtrado) é derramado no cotonete e um esfregaço de teste é feito em alguma superfície auxiliar. O traço do esfregaço deve ser fino, sem bolhas, secando instantaneamente. Caso contrário, você precisa remover o excesso de polimento do cotonete limpando a superfície auxiliar com ele. O processo de polimento consiste em uma série de operações sucessivas: primer, primeiro, segundo e terceiro polimento e polimento (despolimento) - desengorduramento e nivelamento final da superfície.
Para obter um revestimento uniforme, existem técnicas desenvolvidas pela prática para a condução de um tampão sobre a superfície tratada. Na fig. 2.4 mostra exemplos do curso racional do tampão em vários estágios de polimento. Os vestígios (lases) deixados pelo tampão devem se sobrepor uniformemente. A separação do swab da superfície deve ser deslizante, com a pressão diminuindo gradativamente em direção à borda da peça para evitar manchas escuras por excesso de polimento. O primer é feito com um polidor mais espesso - 10%. O tampão é conduzido uniformemente (Fig. 2.4, a) em um ritmo calmo. O produto preparado é seco por 3-5 dias em uma sala onde a temperatura não seja inferior a 18-20 "C. Ao mesmo tempo, é necessário proteger o produto do pó, principalmente no período inicial de secagem - até a "secagem do pó", ou seja, até que se forme uma película na superfície do revestimento, na qual o pó não grudará mais. O primeiro e o segundo polimento são feitos com um polimento mais líquido - 8%. O curso do tampão é mostrado na fig. 2.4, b. Os movimentos são mais rápidos do que na preparação. Cada camada também é seca por 3-5 dias. O terceiro polimento é realizado como mostrado na Fig. 2.4, e, Em um ritmo muito rápido e ainda mais líquido polonês - 6%. Tempo de secagem 3-5 dias. Se o tampão não deslizar bem durante o polimento, aplique 2-3 gotas de óleo de linhaça e girassol na superfície de trabalho. O polimento é feito como mostrado na Fig. 2.4, g, com um cotonete limpo umedecido em álcool, de preferência com adição de cal vienense. Nesse caso, o filme de verniz não é apenas desengordurado, mas também nivelado. É preciso habilidade e destreza consideráveis para obter um acabamento uniforme quando polido dessa maneira. O polimento de forma simplificada é menos trabalhoso e permite obter um revestimento de qualidade bastante satisfatória. Uma solução de polimento (10-12%) é aplicada na superfície preparada com uma pistola de pintura o mais uniformemente possível. Para que o nº corra, a superfície a ser polida deve estar na posição horizontal. 4-6 camadas são aplicadas em intervalos de pelo menos 2-3 horas, cada camada é aplicada à superfície em uma direção perpendicular à anterior. A última camada é seca por 3-5 dias e, a seguir, todas as irregularidades da superfície são removidas com uma lixa de grão fino. Polido com um bloco de madeira envolto em um pedaço de pano. Superfície Esfregada com pasta GOI ou pasta de alisamento de barbear, umedecida com óleo de girassol e polida uniformemente com leve pressão para um acabamento espelhado. Para ver a qualidade do polimento, a área de controle da superfície é periodicamente limpa com um pano de linho. Ao final, a superfície limpa é enxugada com um cotonete umedecido em álcool com movimentos rápidos sem pressão, e após 2-3 dias a superfície é finalmente esfregada com um cotonete seco e limpo. 2.14. depilação, ou seja, a aplicação de pastas de cera na superfície da madeira, seguida de polimento, é o melhor tipo de acabamento para madeiras de poros grandes (carvalho, faia, etc.). As estruturas de madeira ficam lindas, onde detalhes encerados e polidos são combinados com habilidade. A superfície encerada enfatiza bem a textura da madeira. O brilho suave e delicado confere à superfície encerada um aspecto extremamente bonito. As pastas de cera não requerem pré-primário, pois elas próprias são boas cargas e aderem firmemente à superfície da madeira. A cera de abelha (ceresina, parafina) é derretida com aquecimento moderado, a terebintina ou uma mistura de terebintina com gasolina nom é aquecida em uma tigela separada em "banho-maria", usando um fogão elétrico com espiral fechada. Em pequenas doses com agitação vigorosa, a cera quente é despejada em terebintina aquecida ou sua mistura com gasolina, mexida até formar uma massa homogênea e deixada esfriar até a temperatura ambiente. Lembre-se de que a pasta à base de cera de abelha oferece melhor cobertura do que a pasta à base de ceresina ou parafina. A superfície é preparada da mesma forma que para um acabamento transparente (seção 2.9), ou seja, limpo, polido e livre de pêlos. Se necessário, a peça é pintada na cor apropriada (cláusula 2.10). A pasta resultante é aplicada uniformemente na superfície com pincel ou pincel com pêlo duro. A temperatura da pasta não deve ser superior a 20-25°C, pois a temperaturas mais elevadas podem formar-se manchas escuras na superfície da madeira. Secar durante a noite à temperatura ambiente. Em seguida, polir com um pano até que apareça um brilho uniforme. No início do polimento, o pano desliza com dificuldade devido à aderência da cera, a superfície fica suja e feia. À medida que a cera é friccionada e nivelada, o pano começa a deslizar com mais facilidade, a superfície é limpa de sujeira e torna-se lisa e brilhante. Ao final do polimento, a peça é colocada para secar (2 a 3 dias), após o que é enxugada com pano limpo e macio. Para tornar o acabamento brilhante mais resistente, pode-se aplicar sobre a superfície encerada uma camada de verniz goma-laca com adição de pasta de cera, tendo previamente dissolvido 5-7% da pasta no verniz. 2.15. Envernizamento a madeira pode ser feita com vernizes de álcool, óleo ou nitrocelulose. As peças envernizadas parecem um pouco piores do que as polidas ou enceradas. Antes do envernizamento, a superfície é preparada para um acabamento transparente (seção 2.9). Envernizamento com vernizes de álcool realizada com um cotonete feito de pano de lã envolto em pano de linho esticado. O verniz de álcool é derramado dentro do cotonete. O melhor verniz é goma-laca. O verniz é aplicado na superfície preparada ao longo das fibras de madeira uniformemente sem estrias. O tempo de secagem da primeira camada é de 3 a 4 horas, após o que é polido com lixa de grão fino sem pressão. Remova a poeira da superfície com uma esponja ou pano úmido. A primeira camada de verniz seca é coberta com uma segunda camada, tendo previamente diluído o verniz com álcool a 10%. A segunda camada também é seca por 3-4 horas, depois polida com pó de pedra-pomes e água (um pano de linho úmido é polvilhado com pó). Lixar com leves movimentos circulares sem pressão, para não remover o verniz. Depois de retirar o pó, aplique uma terceira demão com a mesma consistência da segunda demão. Um dia depois, eles são polidos com pasta GOI usando um cotonete umedecido com querosene. A superfície é então limpa com um pano limpo. Envernizamento com vernizes a óleo não muito diferente do envernizamento com álcool. Os melhores vernizes são à base de copais (resinas naturais ou artificiais). Cada camada de verniz a óleo é seca por 2 dias. O verniz é aplicado com pincel de cerdas uniformemente, sem riscos. Após a secagem, a primeira camada de verniz é lixada com lixa de grão fino com leve pressão nas fibras da madeira. A poeira é removida da superfície e uma segunda camada de verniz é aplicada. A segunda camada seca é polida com pó de pedra-pomes aplicado a um feltro ou pano levemente umedecido. A poeira é removida e a superfície é limpa com um pano limpo e macio. A terceira demão de verniz é aplicada e lixada da mesma forma que a segunda. A superfície seca é polida com uma almofada de tecido esticado de linho. O cotonete é umedecido com álcool e pingado com óleo de linhaça ou girassol. O polimento é feito com movimentos suaves para que cada traço subsequente do tampão se sobreponha ligeiramente ao anterior (ver Fig. 2.4, d) O polimento é repetido 2 a 3 vezes. Remova vestígios de óleo com um pano macio e limpo. Envernizamento com vernizes de nitrocelulose É mais conveniente produzir com uma pistola de pintura. Você precisa trabalhar em uma área bem ventilada a uma temperatura do ar de pelo menos 18-20 ° C. As peças a envernizar devem estar bem secas, caso contrário os nitro-vernizes não aderem muito bem à superfície. O verniz é aplicado em uma camada uniforme sem estrias. Cada camada subsequente é aplicada em uma direção perpendicular à anterior. Seque cada camada (primeira, segunda e terceira) por cerca de uma hora. Após a secagem, cada camada de verniz é lixada com lixa de grão fino com pouca pressão. A quarta camada de verniz é seca por um dia e depois lixada com lixa de granulação ainda mais fina, molhando a superfície com querosene ou gasolina. A superfície lixada é seca com um pano macio. Em seguida, polido com um cotonete de tecido esticado de linho, umedecido com uma mistura de solvente (por exemplo, nº 646) e álcool etílico na proporção de 1: 1. Você pode aplicar outro método tecnológico ao trabalhar, por exemplo, com verniz de nitrocelulose NC-228. Na superfície preparada para um acabamento transparente, são aplicadas 8 a 10 camadas de nitro-laca com uma escova larga com cerca de 20 mm de comprimento. As camadas são aplicadas com um intervalo de 30 a 40 minutos. A última camada é seca por pelo menos um dia. Em seguida, o revestimento é limpo com lixa de grão fino enrolada em uma barra plana até obter uma superfície lisa e fosca. Outra fina camada de verniz é aplicada na superfície limpa com um pincel e imediatamente após - uma camada de solvente nº 646 (ou nº 647) e seca por várias horas. A superfície com este método de envernizamento é quase espelhada. 2.16. Revestimento com resina epóxi (adesivo) Não é muito inferior em aparência ao revestimento de laca de poliéster, amplamente utilizado em condições industriais para acabamento de móveis e caixas de equipamentos de rádio. O processo consiste nas seguintes operações. Depois de remover as falhas (arranhões, etc.) no painel da caixa e limpar a superfície, coloque o painel em um plano horizontal e preencha-o com uma camada uniforme de uma mistura pré-preparada de resina e endurecedor. Ao preparar pa- Para revestimento, não é necessário lixar a superfície. A espessura da camada de resina é de 1,5-2 mm. As bolhas de ar devem ser cuidadosamente removidas perfurando-as com uma agulha. Após -7 horas, o revestimento endurecerá. Após a exposição ao ar por 2-3 dias, o painel é retificado e polido. Primeiro, eles usam uma lixa mais grossa e depois mudam para uma lixa de grão fino. O papel deve ser fixado em um bloco plano de madeira. Durante o processamento, o painel é regado. O polimento é feito com qualquer pasta de polimento usando um pedaço de feltro. O revestimento resultante é suficientemente resistente ao calor, sem medo de umidade e solventes orgânicos. Se você deseja obter um revestimento mais fino, a resina deve ser aquecida antes de adicionar o endurecedor, mergulhando a jarra com ela em água aquecida a uma temperatura de cerca de 30 ° C. Também é possível adicionar um pouco de acetona (até 10%) ou diluente para tintas nitro à resina antes de introduzir o endurecedor e com cuidado (para não formar bolhas), misture bem. 2.17. acabamento de pintura a madeira consiste em revestir sua superfície com óleo ou esmalte, menos frequentemente com tintas de nitrocelulose. no amador Na prática, muitas vezes é necessário fazer uma caixa de madeira para qualquer dispositivo, uma caixa para guardar peças ou outras caixas e caixas que não exijam acabamento cuidadoso. Nesses casos, um acabamento de pintura é suficiente. Sob o acabamento da pintura, pode ir madeira com defeitos (buracos e buracos de nós), que são selados e massajados. É desejável preparar a superfície antes de aplicar a massa. O solo é escolhido dependendo da cobertura futura. Como primer para tinta a óleo, o óleo de secagem natural, aquecido a 60-80 ° C, é usado com sucesso. Pode ser preparado com a mesma tinta do revestimento principal, mas diluído com óleo secante (na proporção de 1: 1). A superfície seca após o primer é betumada, escolhendo-se, com base nas condições específicas, a massa pronta ou preparando-a de acordo com uma das receitas dadas na Tabela. 4.1. A madeira é betumada por completo, ou seja, em toda a superfície. A massa é aplicada com uma espátula (de preferência com uma espátula de metal de 0,3-0,6 mm de espessura), inclinando-a em um ângulo de 60-75 ° em relação à superfície. A massa de massa deve ser prensada para preencher todas as rachaduras e sulcos. Você não deve tentar aplicar massa em irregularidades profundas de cada vez. Uma camada de massa de mais de 1 mm não só seca por muito tempo, mas também não se mantém bem. Portanto, buracos profundos são colocados 2 a 3 vezes, permitindo que cada camada seque. Depois que a massa secar, a superfície deve ser limpa com uma lixa de esmeril e limpa do pó. Em seguida, a superfície é preparada novamente com uma camada contínua. É desejável que a massa e o primer correspondam à cor do futuro revestimento. A superfície preparada deve secar por 2-3 dias. As áreas foscas da superfície devem ser cobertas com uma segunda camada de terra, e as irregularidades devem ser rebocadas e limpas com lixa. Quando a superfície preparada adquire um brilho uniforme, você pode começar a pintar. Com brilho irregular, o aglutinante da camada de tinta será intensamente absorvido pela madeira, enfraquecendo a resistência do revestimento. Pela mesma razão, o primer é necessário antes de aplicar massa de óleo. Ao tingir, você deve se lembrar das regras básicas. Misture bem a tinta antes de usar e filtre por 2-4 camadas de gaze. A tinta deve cobrir apenas a parte inferior do pincel. A escova durante o trabalho deve ser mantida o mais perpendicular possível à superfície. Aplique a tinta o mais fina possível, em faixas largas, sombreando primeiro em uma direção e depois na outra. Se a tinta não cobrir bem a superfície, deve ser aplicada 2 a 3 vezes em camada fina após a secagem da camada anterior. É impossível aplicar uma nova camada de tinta sobre uma molhada, pois isso leva a quebras no revestimento e à formação de irregularidades na superfície pintada. Para melhor preservação da superfície pintada com tinta a óleo, ela é revestida com verniz a óleo, que também confere brilho ao revestimento. Antes de aplicar o verniz, a superfície pintada deve estar bem seca. Se o trabalho for realizado em instalações não residenciais, no verão secam pelo menos 6, no inverno - pelo menos 12 dias. Durante esse tempo, as substâncias voláteis evaporam completamente da tinta a óleo, o que afeta negativamente a resistência e o brilho do filme de verniz. Imediatamente após a conclusão do trabalho, o pincel deve ser lavado da tinta. Normalmente, o pincel é lavado 2 a 3 vezes em solvente apropriado (depois da tinta a óleo, pode ser lavado com querosene), espremido e bem embrulhado com uma tira de jornal em 2 a 3 camadas: assim o cabelo não ficará desgrenhado após a secagem. As escovas durante uma pausa no trabalho podem ser mantidas em um recipiente com água. 2.18. Remoção de tinta a óleo velha sem danificar a madeira, pode ser feito aplicando uma solução de soda cáustica a 2% na superfície da janela. A tinta amolece e é facilmente removida com raspadores rombos. Para o mesmo efeito, pode-se usar uma solução de 200 g de sabão em pó em 400 ml de terebintina ou pasta alcalina. A base da pasta alcalina é a soda cáustica (soda cáustica) - 7-18% da massa total da composição preparada. Para a viscosidade, cal virgem (15-35%) e giz (5-10%) são adicionados à pasta. Outros 73-37% compõe a água. A massa pode ser preparada sem cal: soda cáustica - 20% e amido - 5% ou soda cáustica - 7% e giz - 13%. A massa é preparada dissolvendo primeiro a soda cáustica em água aquecida a 40-50 ° C. A pasta é aplicada em camada fina e uniforme em toda a superfície e mantida por 1,5 a 3 horas, após a remoção da pasta alcalina e da tinta, a superfície deve ser bem lavada com água morna e sabão e seca. Essas pastas também podem ser usadas para remover tinta a óleo de superfícies metálicas. 2.19. Remoção de vernizes antigos Ao reparar estruturas de madeira, às vezes é necessário remover o revestimento antigo. A grande maioria dos revestimentos pode ser facilmente removida com composições especiais; com Igom, operações intensivas em mão-de-obra, como lixar ou raspar, são excluídas. O revestimento de cera pode ser facilmente removido se a superfície for limpa com um pano umedecido com terebintina quente. O polimento pode ser removido limpando a superfície com um pano embebido em álcool, ou melhor ainda, com uma mistura de álcool e amônia aquosa a 25% na proporção de 2: 1. O verniz a óleo é bem removido com uma mistura de terebintina e uma solução aquosa de amônia a 25% na proporção de 2: 1. Para o mesmo efeito, pode-se aplicar uma solução de soda cáustica (3,5 partes em massa) em água (10 partes em massa), aquecendo esta composição a 80 ° C. Nitrolacquer é removido com um solvente apropriado ou uma mistura de solvente (ou acetona) e álcool na proporção 1:1. Você sabia?. 2.20 Para planejar suavemente uma prancha com nós com uma plaina, você deve primeiro quebrar a camada superficial de cada nó com um martelo. O amaciamento da fibra de madeira resultará em uma superfície mais limpa (sem rebarbas). 2.21 Se a folha de compensado for umedecida com água ao longo da linha de corte, haverá menos lascas e as bordas ficarão mais lisas. 2.22 Espigas, ranhuras e ripas podem ser cortadas com uma serra para metal, colocando duas lâminas sobre ela. A largura do recorte será determinada pela distância entre as telas. 2.23 Uma rachadura não se forma na borda da tábua quando um prego é cravado, se a madeira neste local for pré-compactada com um punção de metal. Ou você pode lixar completamente a ponta do prego, então ele não esmagará as fibras da madeira, mas também fará um furo nela. 2.24. É possível fazer um bastão de seção transversal redonda para pontas (cavilhas) (item 2,6) ou outras inserções de plugue sem um torno. Basta pegar uma placa de metal com furo de diâmetro apropriado, colocá-la, por exemplo, nas garras de um torno e “enfiar” um bastão levemente pontiagudo no furo com um martelo. 2.25. Para martelar um prego pequeno em um local de difícil acesso, e mesmo em um determinado ângulo, quando é difícil “enganar” o prego e dar o primeiro golpe com o martelo, pode-se usar um pedaço de plasticina. O mesmo problema pode ser resolvido com a ajuda de um tubo de metal e uma haste (a haste é um pouco mais longa), enfiando um prego com cabeça de plasticina na ponta da haste e direcionando-o pelo tubo para o local correto. 2.26. Parafusos e pregos esfregados com sabão ou lubrificados com óleo vegetal penetram mais facilmente até na madeira mais dura. 2.27 Se o comprimento do parafuso for menor que a espessura da peça a ser fixada, o parafuso pode ser "afogado" fazendo um furo na peça na profundidade desejada ao longo do diâmetro da cabeça do parafuso e um furo passante para o próprio parafuso. 2.28. Um parafuso aparafusado há muito tempo na madeira é mais fácil de desparafusar se for aquecido pressionando contra a cabeça, por exemplo, a ponta de um ferro de solda elétrico. 2.29. Se o parafuso que conecta as peças rolar quando aparafusado, ele pode ser fixado inserindo primeiro um ou mais fósforos com cola no orifício. 2.30. Você pode escarear um furo para uma cabeça escareada de um parafuso com uma cabeça semicircular de um parafuso preso em um mandril de broca. O rebaixamento é mais uniforme do que quando se usa uma broca. 2.31 A qualidade do pincel depende principalmente do tipo de cabelo. As melhores são feitas de cerdas espinhais de porco, as de segunda categoria são feitas de uma mistura de cerdas e crina de cavalo, as de qualidade mais baixa são feitas de crina de cavalo.As escovas feitas de substitutos de fibra de náilon são mais baratas, mas não se comparam às naturais. 2.32 Ao escolher um pincel, preste atenção ao comprimento de sua parte de trabalho. Se o cabelo for muito comprido, a tinta não pode ser sombreada nem, além disso, aplicada em uma camada uniforme. Um pincel de pelo curto vai descascar a tinta ao sombrear, deixando rastros. Somente no caso em que o comprimento da parte de trabalho do pincel é igual ao seu diâmetro, a elasticidade do cabelo e a pressão da mão são facilmente equilibradas e a uniformidade da aplicação da camada de tinta é alcançada. 2.33 Se a escova for feita com um comprimento de cabelo superior ao diâmetro do feixe, em nenhum caso deve ser cortado. A parte de trabalho geralmente é "encurtada" amarrando-a com fios ásperos ou barbante. Isso torna a escova mais durável, porque a cinta pode ser encurtada à medida que a escova se desgasta. Para evitar que a cintagem deslize (a escova vai afunilando na extremidade ao cintá-la, pois há espaço livre dentro da parte de trabalho), pode-se colocar uma rolha (de madeira ou borracha) dentro da parte de trabalho com o mesmo diâmetro do cabo e a mesma altura da cintagem pretendida. 2.34 Para pintar uma superfície pequena, não é necessário sujar o pincel. Você pode usar um pedaço de espuma de borracha e, para não manchar os dedos, prenda a espuma de borracha e um suporte dobrado em uma tira de estanho. O mesmo "pincel" é conveniente para aplicar inscrições por meio de um estêncil. 2.35 Depois de trabalhar com verniz PF, o pincel pode ser colocado na água se não houver solvente orgânico disponível. Depois de um dia, o verniz, embora endureça, ficará solto e fácil de remover do pincel com água morna e sabão.
2.37 A tinta misturada com resíduos de filme não pode ser filtrada. Basta despejar a tinta em uma jarra rasa, abaixar um pedaço de meia de náilon ali e mergulhar o pincel na tinta direto por ela. O tecido na borda da jarra pode ser fixado com um anel de borracha. Se a tinta for à base de nitrocelulose, é necessário usar gaze. 2.38 Para que a tinta a óleo não seque durante o armazenamento e não se forme uma película sobre ela, é necessário colocar um círculo de papel grosso na superfície da tinta e preenchê-lo com uma fina camada de óleo secante. 2.39 A densidade da tinta preparada pode ser estimada deixando cair uma gota de tinta em um pedaço de vidro limpo e seco e colocando o vidro verticalmente (é conveniente usar uma garrafa). A tinta de densidade normal flui pelo vidro em 35-50 mm. As pinceladas dessa densidade, deixadas pelo pincel, devem se espalhar completamente em poucos minutos após a aplicação. Autor: tolik777 (também conhecido como Viper); Publicação: cxem.net
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