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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Produção de antena VHF YAGI. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Antenas VHF Qualquer radioamador, especialmente um iniciante, começando a fabricar uma antena de "canal de onda", imediatamente enfrenta o problema de como incorporar com mais precisão todas as dimensões em metal. A precisão de fabricação deve ser bastante alta para a faixa de 144 MHz - ± 1,5 mm, para a faixa de 432 MHz - ± 0,5 mm Quanto mais precisa a antena for feita, maiores serão os seus parâmetros. O habitual conjunto caseiro de ferramentas de serralheiro - furadeira, tesoura e serra para metal - não contribui para a fabricação de qualidade da antena. verificado na fabricação de várias antenas DJ9BV - 13 elementos a 144 MHz e F9FT - 21 elementos a 432 MHz. Todos eles foram obtidos com alta precisão. Ferramentas mínimas necessárias. - furadeira manual (mecânica) - você "sente" melhor;
Além disso, é necessário um "campo" de marcação, que pode ser um pedaço de um trilho plano de comprimento adequado.O SC é mostrado na Figura 1, é feito da seguinte forma. Duas peças de metal laminado (um círculo ou um hexágono) são tomadas com um diâmetro de 50 ... 55 mm l \u80d 100 0,5 mm com extremidades uniformes, e um furo axial é perfurado em um torno, cujo diâmetro é de XNUMX mm maior que o diâmetro da travessa. Certifique-se de verificar se os blanks passam livremente ao longo de todo o comprimento da poligonal
É possível que o tubo transversal fique levemente amassado em algum lugar, então a folga de 0,5 mm terá que ser aumentada para 1 mm ou o tubo deve ser endireitado com um martelo. Se as peças de trabalho passaram livremente ao longo da travessa, tiras de suporte de 120 .. 150 mm de comprimento são soldadas a elas no centro. Antes de soldar no meio do SC, você precisa perfurar e cortar uma rosca M6 de 8 mm para o parafuso de trava. O próprio parafuso deve ter uma alça de fácil manuseio e deve ter uma extremidade cônica. Somente esse parafuso garante uma fixação clara e suave do condutor na travessa no lugar certo. A seguir, você precisa furadeira (Importante! É garantida a perpendicularidade exata ao condutor axial) faça dois furos diametralmente, recuando 20-25 mm da borda. É necessário perfurar um lado do condutor e metade do segundo. Um buraco está funcionando, o segundo é sobressalente. Em qualquer caso, você precisa começar e terminar marcando uma travessia com apenas um e o mesmo furo. Quando ambos os condutores estiverem prontos, você pode começar a marcar a própria travessia. Neste trabalho, é desejável uma fita métrica, cujo comprimento seja maior que o tamanho da travessia. Se você aplicar uma fita métrica várias vezes ao marcar, os erros de tamanho são inevitáveis. Portanto, a marcação deve ser feita de cada vez. Antes de marcar, compilo uma tabela de distâncias da marca zero em milímetros, ou seja, da extremidade esquerda da poligonal. O ponto R (refletor) corresponde ao valor "0" mm. Ao marcar a travessia, são necessários dois assistentes. O assistente à esquerda fixa com precisão o "0" da fita métrica no corte do tubo. O assistente à direita fornece a tensão da fita métrica ao longo da travessia. Um riscador bem afiado no tubo faz riscos de acordo com a tabela. Os riscos, pequenos mas claros, devem ser aplicados exatamente na divisão desejada e apenas uma vez, em toda a tubulação. Após a marcação da travessia, os condutores são colocados em suas extremidades (Fig. 2). O direito é instalado a cerca de um metro do final e fixado com uma rolha. E o esquerdo está exatamente nivelado com o tubo cortado e também é fixado com uma rolha. Agora, com uma furadeira manual com furadeira, que foi usada para furar o gabarito (2 ou 2,5 mm) por cima, usando o SC como guia, perfuramos a travessa. Tente segurar a broca com mais precisão na vertical e não pressione com força. Primeiro, a parede superior da travessa é perfurada e depois a inferior. A extremidade da broca atinge o fundo do furo diametral. A SK garante que você fure exatamente perpendicularmente ao eixo da poligonal. Em seguida, solte o batente do SC esquerdo e mova-o para a direita até o alinhamento exato da extremidade esquerda do SC com o próximo risco. Fixamos o condutor com uma rolha e fazemos um segundo furo. Isso garantirá o posicionamento preciso do vibrador ativo. Novamente, desaparafusamos a rolha do SC esquerdo e o movemos para a direita até que a extremidade esquerda esteja alinhada com a próxima marca. Assim, movemos sequencialmente o SC esquerdo para a direita até o meio da travessia, sem tocar no SC direito.
E agora, quando um furo para o quinto diretor (aproximadamente) foi perfurado, sem soltar o bujão do SC esquerdo (importante!), desaperte o bujão do SC direito, remova-o da extremidade direita da travessa, transfira-o para a extremidade esquerda e prenda-o com uma trava. T para o "campo" onde os condutores se moveram é uniforme (acordamos antecipadamente), então com mais movimento do SC esquerdo para a direita até o final e perfuração para o restante dos diretores, todos os furos são obtidos exatamente no mesmo plano e são perpendiculares ao axial. O segundo requisito também é cumprido - todos os elementos estão estritamente no mesmo plano. Quando os furos de marcação forem perfurados, remova o SC e faça furos para o diâmetro dos elementos. Ao fazer este trabalho, tome cuidado para que uma broca de diâmetro maior não “escape” para o lado. É melhor trabalhar com uma broca manual. Tente usar uma broca curta. Fiz o refletor e o diretor de fio de alumínio com diâmetro de 4 mm - de fios de linhas de energia de 10 kV. A haste acaba sendo um pouco macia (ela se dobra de corvos e pombos), mas por outro lado, a antena, mesmo usando um tubo de aço de parede fina com um diâmetro de 22 mm (como o meu), acaba sendo muito leve. É verdade que às vezes você precisa subir no telhado e endireitar os elementos com uma vara longa com um garfo no final. Porque elementos na antena F9FT passam pela transversal, tive que pensar em como corrigi-los lá. Fiz a montagem assim. De borracha microporosa (um selante para painéis na construção de casas), cortei colunas de 50 ... 60 mm de comprimento. Para facilitar empurrá-los para dentro do cano, fiz-os hexagonais e no meio apliquei uma tira anular com tinta branca. Tendo limpado o interior da travessa de rebarbas (formadas durante a perfuração) e ferrugem, um por um cuidadosamente dirigiu os postes para dentro do tubo. Para fazer isso, você precisa de uma "vareta" com um comprimento ligeiramente maior que a metade do comprimento da travessia. Ele pegou a travessa em suas mãos, inseriu cuidadosamente uma coluna de borracha e, passando o cano na "vara", levou a coluna até o meio da travessa. Eles são inseridos nos orifícios para os elementos, guiados pela faixa anular branca. Você precisa ter cuidado e não perder um único elemento, caso contrário, precisará desmontar tudo. Tendo assim preenchido metade do tubo, vire-o com a outra extremidade e repita tudo. Após a instalação, todos os postes são perfurados com uma broca. Eu tenho 3 mm - depende do diâmetro dos elementos, você precisa experimentar. Para facilitar a tracção dos elementos através da travessa, estes devem ser humedecidos com um pano húmido. O óleo não pode ser usado - a borracha corrói com o tempo e os fixadores não são rígidos. Os elementos de antena DJ9BV são isolados da travessa. Eu recomendo usar mangas isolantes sólidas. A fixação é mais confiável se a manga for cortada. Ao empurrar a manga cortada através da travessa, resulta, por assim dizer, um grampo de pinça para o elemento. Só é necessário selecionar com mais precisão o diâmetro do furo na travessa. Fiz buchas de tubos de vinil de 8 mm e os furos na travessia eram de 7 mm. Algumas palavras sobre a fixação da travessa ao tubo do mastro. É melhor fixar com pinos em forma de U através de uma chapa de aço de 4 ... 4,5 mm de espessura. Para maior rigidez, as bordas da placa (topo-inferior) devem ser dobradas em um ângulo de 90° por 4...5 mm. E nos pinos que prendem a placa ao tubo do mastro, sob as porcas, você precisa colocar tiras-revestimentos com uma espessura de 5 ... 6 mm, para que, quando as porcas forem apertadas, a placa não dobre, ou seja. para que a travessia permaneça reta. Não aconselho perfurar o tubo transversal para fixação, o vento definitivamente o quebrará neste local. A montagem da antena em 432 MHz deve ser feita de forma diferente, pois. quando o mastro do tubo de montagem passa pela folha da antena, o ganho cai e o padrão de radiação é distorcido. Minha montagem é feita como mostrado na Fig.3.
Foi retirado um pedaço de tubo l = 1 m, cujo diâmetro permite entrar livremente no mastro rotativo, e uma plataforma é soldada em uma extremidade. Uma antena é anexada ao local ao longo do diâmetro da travessia. Para evitar que a travessa se dobre, ela é suportada por baixo por duas escoras feitas de tubos com diâmetro de 14 ... 16 mm; As escoras são fixadas na parte superior com meias braçadeiras na travessa e as extremidades inferiores são soldadas a um anel usinado de deslizamento livre com dois parafusos de travamento M8. Este design permite definir com precisão, sem deflexão, a travessia da antena, não importa quanto tempo ela seja. Depois que todas as meias braçadeiras são apertadas, a antena sobe e, com a ajuda de uma vara com um plugue na extremidade, é inserida no tubo do mastro. Em paralelo, a antena é ajustada para 144 MHz e apertada com parafusos de travamento no tubo do mastro. Autor: G.Kamenev, Cherkessk; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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