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TRANSPORTE PESSOAL: TERRESTRE, ÁGUA, AÉREO
Catamarã à vela. transporte pessoal
Diretório / Transporte pessoal: terrestre, aquático, aéreo Os rios e lagos não terão tempo de serem limpos de gelo, pois milhares e milhares de adeptos do turismo aquático começam a se preparar para a nova temporada. Eles tiram suas "pastas" e "airbags" dos depósitos e garagens, tiram iates e barcos dos abrigos de inverno. Quem mora perto da água ou tem um veículo motorizado à sua disposição não sabe dos problemas que pesam na vida de um amante "sem cavalos" das viagens aquáticas. Você carrega muito? Apenas "dobrado" ou "inflável". E mesmo assim não sozinho, pois mesmo uma embarcação bem compactada requer um carregador separado. E também uma tenda, provisões... Como ser uma pessoa que quer ficar sozinha com a natureza? Sim, não em um caiaque ou barco inflável, mas, digamos, em um catamarã à vela? Procurando um assistente para chegar à água? Mas então como voltar - procure novamente um assistente? Muitas dessas questões são removidas se usarmos a experiência do moscovita D.A. Vakhlamov. Ele propôs o projeto original do catamarã à vela "Princess Frog", que tem duas vantagens muito importantes. Em primeiro lugar, é feito principalmente de madeira de pinho - um material muito comum na Rússia. E isso significa que "Princesa" pode ser tocada em quase qualquer canto do nosso vasto país. Haveria um desejo. Em segundo lugar, o catamarã é projetado de forma que uma pessoa possa desmontá-lo, transportá-lo e montá-lo. O convés do "Tsarevna" é bastante espaçoso: acomoda livremente uma tripulação de quatro "marinheiros" - toda a família do projetista. A pedido dos editores, Dmitry Ananievich falou sobre a estrutura de seu catamarã. Principais características técnicas
As melhores lembranças da minha infância e juventude estão associadas aos rios tranquilos perto de Nizhny Novgorod, aos majestosos lagos dos Urais do Sul e, claro, a um barco. Em Moscou, olhando para as hordas de carros "rugidos", decidi que em condições urbanas há uma saída, pois existem muitos rios e reservatórios pela cidade, mas o que preferir - um caiaque? É desconfortável sentar nele, há pouco espaço para equipamentos turísticos, e você só pode nadar em águas calmas, você não vai entrar na área de água do reservatório em uma onda forte. "Inflável"? Você também pode nadar através do oceano. É possível, mas muito lentamente. Será adicionado um mastro com vela, parafusos, leme, mas a capacidade diminuirá significativamente. Um barco feito de chapas de duralumínio ligadas por um tecido emborrachado? Nada sério: pelo tamanho, nem deixam você entrar no metrô. "Ferradura" tipo "Abutre"? Eu não discuto - quem gosta do quê. Dirija um carro, arraste um motor pesado e latas, aproveite a velocidade. A velocidade e o ruído do motor impedem-me de comunicar com a natureza... E então um dos meus amigos aconselhou: um catamarã! Segui o conselho dele - e depois de um tempo apareceu em minha casa uma moldura de madeira, flutuadores, um mastro, uma vela.
O catamarã montado, que recebeu o nome de "Princesa Frog", é mostrado na Figura 2. É bastante simples e extremamente interessante controlá-lo. A vela de 4 m2 oferece boa velocidade em ventos moderados e segurança suficiente em ventos fortes. Então você não precisa se preocupar com os passageiros. Os "marinheiros" do catamarã, por exemplo, eram meu filho de cinco anos, uma esposa com hidrofobia e um sogro de noventa anos. Se você decidir construir um barco semelhante, não precisará de habilidades especiais de carpintaria e serralheiro para isso. Mas tempo, precisão e diligência serão necessários. Escolha um material de qualidade. O pinho é o preferido: para camadas uniformes de sua madeira sem nós e baixo peso específico. Com força e elasticidade suficientes. Madeira de longa exposição em local seco é desejável. Não use cru - com certeza vai "chumbo" e tudo ficará irremediavelmente estragado. QUADRO. É aconselhável começar com ele. A estrutura consiste em quatro barras longitudinais - longarinas e quatro vigas transversais. As longarinas de uma peça são muito longas e inconvenientes durante o transporte, por isso é melhor fazê-las em duas partes. O comprimento das peças é diferente, pois os plugues são fixados nos cantos que os conectam, localizados a uma distância conveniente para o remador. Planeje cuidadosamente, certificando-se de que não haja distorção, oito barras com seção de 40x40 mm: quatro delas (1340 mm de comprimento) serão a proa das longarinas, quatro (1110 mm de comprimento) serão a popa. Prepare quatro cantos de duralumínio de 40x40x4 mm e 500 mm de comprimento. Para conectar as partes das longarinas aos cantos, serão necessários 16 parafusos M8 de 50 mm de comprimento com porcas borboleta, arruelas de metal com diâmetro de 20 e espessura de 2,5 mm e arruelas de amortecimento de borracha com espessura de 2,5 mm, cujo diâmetro é igual ao diâmetro da cabeça do parafuso. Coloque os cantos nas longarinas: o meio do comprimento de cada canto deve coincidir com a junção de suas partes. As prateleiras verticais dos cantos devem estar localizadas da seguinte forma: na primeira e terceira longarinas - à esquerda, na segunda e quarta - à direita. A propósito, a junção das partes de cada longarina é solta - com uma folga. Sem ele, haverá forte compressão na parte inferior da junta nas ondas, e o canto de conexão pode arrancar os parafusos. Portanto, ao fazer furos, insira insertos tecnológicos feitos de compensado de 4 mm de espessura para formar uma lacuna. Mas não importa o quanto você tente, você definitivamente não conseguirá fazer furos. Portanto, para não confundir as partes das longarinas durante a subseqüente desmontagem da montagem múltipla, marque-as. Se você ficar na popa, a primeira longarina estará à esquerda. Rotule claramente sua proa: "H1" e a popa - "K1". A segunda longarina é "H2" e "K2". E assim por diante. Marque também os cantos de ligação com furos feitos com furadeira: "o", "oo", "ooo" e "oooo". Os parafusos não devem se encaixar firmemente nos orifícios. Por um lado, a madeira não lavada com certeza incha na água e, ao desmontar a moldura, os orifícios inevitavelmente serão danificados. Por outro lado, os parafusos não precisam de liberdade extra, o que afrouxa a estrutura. Para que as cabeças dos parafusos não rompam os flutuadores, elas devem ser "afogadas" no corpo da longarina. A profundidade do soquete sob a cabeça deve ser igual à soma das espessuras das arruelas de metal e borracha e da cabeça, o diâmetro - claramente de acordo com o diâmetro da arruela de metal - 20 mm. A última é obrigatória cole na árvore com "epóxi" com a força de um parafuso. Se o diâmetro do ninho for pelo menos um pouco maior, a madeira sob a arruela será lavada e esfarelada; se for menor, a longarina enfraquecerá visivelmente. Sem arruela colada, a conexão vai se soltar em uma ou duas temporadas, enquanto com ela a moldura praticamente não se desgasta.
Planeje as vigas - quatro barras com seção de 75x30 mm e comprimento de 1380 mm. Otimize sua massa cortando as pontas (Fig. 3). Coloque as vigas nas longarinas e marque também: a primeira viga do nariz à esquerda é "L1", à direita - "P1". A segunda é "L2" e "P2". E assim por diante. Faça furos - o mesmo que nas longarinas. Faça gargantilhas: proa - com seção de 58x24 mm e comprimento de 1010 mm, popa - com seção de 45x23 mm e comprimento de 770 mm. Rotule-os com algo.
A fixação dos capangas às vigas é simples, mas eficaz (Fig. 4). Além disso, unhas comuns são usadas nele. Trate a unha com respeito - ela foi aperfeiçoada por séculos. Onde os pinos de aço endurecido ou duralumínio estourarem, o prego de plástico ficará em pé e, em casos extremos, dobrará. Claro, os números mostrados são simplificações excessivas. Dê um pouco de arredondamento às peças que você fez, lixe-as e cubra-as várias vezes com óleo secante. Isso, na verdade, é tudo o que é necessário para o quadro. Se você fizer isso de boa fé, a resistência e a durabilidade são garantidas. Por muitos anos de operação do Frog Princess, por exemplo, nenhuma peça de madeira de sua estrutura quebrou ou rachou. Recorte o DECK de uma lona (aquela que cobre as carrocerias dos caminhões é mais indicada). O comprimento do convés deve ser igual ao comprimento da armação mais a tolerância para bolsos para as armações de proa e popa; largura - a distância entre a segunda e a terceira longarina mais uma tolerância para o colarinho. Costure as bordas com um fio áspero com uma costura dupla larga à mão. Costure dois pedaços largos de lona na parte inferior para formar bolsos para as vigas médias. Furos de parafuso cortados e nublados. Ao prender as vigas nas longarinas, o deck deve estar bem esticado. Coloque os capangas no convés. RUNDUKS não são muito diferentes das caixas comuns. Apenas é necessária uma maior precisão de fabricação, pois durante o transporte o locker de proa é inserido no locker de popa. O design dos cacifos é o mesmo, os materiais utilizados não são escassos: contraplacado de 3-4 mm de espessura, ripas de pinho com secção de 20x15 mm, bem como pequenos parafusos, cola epóxi, dobradiças de piano (para capas de assento). Dimensões do armário traseiro (maior) - 800x285x225 mm. Costure para ele uma capa de tecido grosso, na qual costure fechos em forma de presilhas e botões-varetas e um cinto largo de lona com tiras transversais de couro. Prenda as alças da mochila a esta. Não remova a tampa da água. Coloque uma folha de espuma de borracha entre a capa do assento e a capa para torná-la macia e confortável de usar. O armário de proa deve ser facilmente removido do armário de popa. Para fazer isso, faça dois furos nas laterais e insira alças de corda. Costure a capa apenas para a capa do assento. Insira uma folha de espuma de borracha por dentro e costure tiras de couro ao longo das bordas para prender no armário. Aparafuse os próprios armários aos armários com parafusos M6 de 45 mm de comprimento (do encanamento doméstico) com porcas de orelhas.
oarlocks. Se você não conseguir encontrar oarlocks de metal de fábrica (os de plástico não são adequados), faça-os você mesmo com hastes de aço com diâmetro de 14 e comprimento de 210 mm. Serra cada haste ao longo do eixo até uma profundidade de 70 mm, coloque a arruela-amplificadora e endireite as pontas serradas como uma buzina (Fig. 5). Use pregos com diâmetro de 4 e comprimento de 65 mm como eixos de giro dos remos. Em vez de contrapinos - pedaços de papel milimetrado. Enrole a vedação com um cordão de tecido em resina epóxi.
AS TAMPAS (Fig. 6) são feitas de tubos de alumínio com diâmetro de 22 mm. Achate suas extremidades inferiores colocando inserções - placas de alumínio com 7 mm de espessura. Dobradiça (mas não livremente, com um ajuste de interferência) prenda-os com rebites grossos nas prateleiras verticais dos cantos de conexão da primeira e quarta longarinas (mais perto da popa). Nas mesmas prateleiras (mais perto da proa), de maneira semelhante, prenda escoras feitas de tubos de alumínio de seção redonda (diâmetro 20 mm) ou oval. Faça grampos com uma placa de alumínio macio (por exemplo, na parte de trás de um trenó infantil). Na posição de folga, as subchaves e suportes são dobrados ao longo dos cantos de conexão.
REMO. Seu dispositivo é claro na Figura 7. É desejável usar tubos com diâmetro de 40 mm com superfície lisa por dentro e por fora. Essas qualidades são possuídas por bastões de atletismo para saltos altos. FLUTUA. Do que eles são feitos? Não existe uma receita única, tudo depende de quem tem o quê. Você pode usar um material leve de duas camadas chamado “serebryanka”, tecido emborrachado de algodão ou químico, tecido de barraca e até mangas bem resistentes para bombear ar! Meus carros alegóricos, com diâmetro de 400 e comprimento de 3600 mm, são feitos de conchas fortes (seu tecido é um pouco mais denso que o tecido da barraca), nas quais bolas de borracha ou plástico são inseridas nas ranhuras e depois bombeadas. Esses flutuadores quando inflados parecem muito bons. Quais são as qualidades positivas do design que escolhi? Baixo peso e confiabilidade, pois existem muitas "seções". Imperfeições? O material áspero não desliza bem na água, "arrasta" consigo, o que reduz a velocidade do catamarã. E também é difícil se adaptar para bombear uniformemente as bolas. Aliás, o "soprador" do colchão não é bom, precisa de uma bomba mais potente, com manômetro embutido.
Se você decidir fazer flutuadores semelhantes para si mesmo, lembre-se de que o comprimento real do painel da concha deve ser 40 mm a mais que o comprimento nominal (subsídio para golas), a largura - 60 mm (substância de costura). Ao cortar, não esqueça que as cascas costuradas devem afilar suavemente nas pontas. Portanto, corte em cada painel quatro formas ogivais de proa e popa de uma cunha de 760 mm de comprimento (Fig. 8) e costure com um fio forte em várias passagens, deixando pequenos orifícios na proa e na popa para tubos de borracha das bolas extremas. Mas primeiro, certifique-se de prender com costuras de alinhavo nas superfícies internas das conchas (opostas ao meio de cada bola) fitas de segurança apertadas, terminando em fitas, que são então amarradas em longarinas. Se isso não for feito, em caso de ruptura da casca, as bolas voarão como bolhas de sabão. E assim permanecerão em seus lugares.
O MAST consiste em três seções: superior, inferior e intermediária (Fig. 9). Essa divisão é conveniente tanto durante a fabricação quanto durante o transporte. O material principal do mastro são as barras de pinho com seção inicial de 40x40 mm. Na seção do meio, mantenha o valor desta seção ao longo de todo o comprimento, na parte inferior e superior - reduza gradualmente até as extremidades do mastro para 35x35 mm. Com um cinzel semicircular, recorte o lippaz (na parte inferior - aproximadamente até o meio). Prepare ripas de 14 mm de espessura - forro lippaz em todo o seu comprimento. Aplaine-os com o mesmo cinzel para completar o perfil lippase e fixe-os nas seções do mastro com epóxi e parafusos. Trabalhe bem o lippaz assim obtido com uma lixa, conseguindo uma superfície lisa, assim a vela não ficará presa nele e não rasgará. Sim, e todo o mastro não faria mal em lixar, dando-lhe a chamada apresentação. Equipar as pontas do mastro com roldanas para a adriça principal (rodas com ranhura e eixos retirados do designer infantil), e sua parte inferior também com um giro da lança e um laço para o gancho de resgate da lança. As seções do mastro são conectadas em um único todo com a ajuda de suportes feitos de canto de duralumínio 25x25x3 mm e parafusos M8. Equipe-os com a parte superior da parte inferior e a parte inferior da parte superior. Equipar as extremidades do meio com placas de reforço recíproco feitas de chapa de duralumínio de 1,5 mm de espessura, fixando-as com pequenos parafusos. A propósito, não se esqueça de fazer quatro furos com diâmetro de 8 mm nos suportes (no meio de suas prateleiras salientes) para os mosquetões de cabo. Em um catamarã, o mastro com seus degraus (em baixo) é colocado em um suporte aparafusado aos armários atrás do armário de proa. Planeje um suporte de uma barra de pinho com uma seção de 65x45 mm (reduza a altura de 45 mm nas extremidades para 25 mm) e um comprimento de 430 mm. No meio, selecione um entalhe quadrado para a etapa com um cinzel. A profundidade da escavação é determinada empiricamente: se for rasa, com fortes rajadas de vento o mastro salta facilmente: se for muito profundo, o mastro vira de cabeça para baixo.
Faça o GIK (Fig. 10) com a mesma tecnologia do mastro: corte uma barra de pinho com secção de 30x30 mm em duas pranchas idênticas. Planeje a lippase e a lacuna da lippaz. Conecte as tábuas com cola e lixe a barra de forma a deixar sua seção em 28x28 mm. Reforce a linha de cola com parafusos. Forneça a extremidade dianteira da lança com alças - tiras de aço com furos para conexão com o giro da lança localizado no mastro, e a extremidade traseira - com placas de aço para encaixe na perna da lança (fixação das alças e placas com pequenos parafusos não mostrado nas figuras). Deve-se observar que o pino de alumínio com diâmetro de 5 mm, conectando a lança ao swivel, deve se encaixar bem nos orifícios das dobradiças e livremente no orifício do swivel.
NOC (Fig. 11) é uma continuação destacável da lança. Essa é uma divisão forçada, pois em geral a lança é muito longa e inconveniente para o transporte. Estruturalmente, o nok é semelhante ao boom, então seus passos para fazê-lo são os mesmos. A diferença é que a proa é equipada com uma pequena roldana de metal e um cabo de arame para a ponta do cabo da vela.
A VELA (Fig. 12) é melhor feita, é claro, com um tecido especial para vela. Mas como é muito difícil de conseguir e o preço é alto, uma borracha grossa de teca ou outro tecido durável servirá. Se a largura do rolo de tecido for de 700-900 mm, os painéis recortados dele devem ser costurados no meio com falsificações com rebordos de tecido de 20 mm para que a futura vela mantenha sua forma. Coloque os painéis perpendiculares à sanguessuga. Uma das costuras deve passar pela amura da vela. Apare as bordas apertadas, caso contrário, elas "se juntarão".
Costure a vela com os pontos mais largos disponíveis na máquina, com a tensão da linha o mais baixa possível. No topo da vela, prenda simetricamente uma placa de adriça de duas placas de duralumínio de 1,5 mm de espessura (Fig. 13): primeiro, faça uma série de pequenos orifícios ao longo do contorno de ambas as placas junto com a vela e depois costure esses orifícios com um fio grosso com as mãos. Expanda a sanguessuga fazendo uma "corcunda" que aumenta a área da vela. E para que tenha alguma rigidez, costure bolsos para armaduras - tábuas compridas que podem ser feitas de compensado ou réguas de desenho escolar. A armadura não escorregará dos bolsos se estes forem fornecidos com cadarços e amarrados com nós de recife. Reforce a borda da sanguessuga com uma tira de tecido adicional. Cortar a testa frontal e inferior de forma arqueada para que a vela tenha uma "barriga" e se forme um perfil, sem o qual o catamarã não irá contra o vento. Faça o acabamento das bordas das ombreiras com costuras de 15 mm de largura, costure nelas ao longo da borda da vela um lyktros - uma corda grossa de algodão torcido que entrará na ranhura da borda do mastro e da retranca quando a vela for levantada. Lyktros corre da extremidade superior da sanguessuga ao longo de todo o seu comprimento, depois ao longo da sanguessuga e termina no punho. Ao costurar os lyktros, tente manter a mesma tensão e o tecido, e a agulha perfura cada flagelo da corda.
O DISPOSITIVO DE DIREÇÃO (Fig. 15) consiste em um leme, uma coronha e uma lâmina rotativa do leme, que são mantidos em um rack localizado no meio da quarta estrutura (popa). O rack para o quadro é puxado por um parafuso M6 com uma porca - "cordeiro" no canto, cuja prateleira horizontal é fixada ao quadro com parafusos. Além disso, o rack possui extensões de cabos com presilhas, colocadas em porta-parafusos, equipadas com arruelas de couro grosso que evitam que as extensões saltem. A fixação superior dos cabos é claramente mostrada na figura. O eixo da coronha é conectado ao poste do leme por laços angulares, através dos orifícios dos quais é enfiado um longo eixo giratório feito de arame. Cada dobradiça é fixada com dois parafusos passantes M6, sob cujas cabeças são colocadas placas de duralumínio. A parte móvel da coronha é rebitada em três chapas de aço com 1,7 mm de espessura cada. Se a espessura for menor, entre elas é necessário colocar folhas de papel alumínio para que a pá do leme possa ser inserida livremente na ranhura destinada a ela. A lâmina do leme é instalada para águas rasas e profundas. A segunda posição confere-lhe uma eficiência significativamente maior. O material da caneta é uma folha de duralumínio com 1,5 mm de espessura.
DOWNBOARD (Fig. 16) consiste em seis unidades principais: uma viga, um suporte, um estabilizador para as braçadeiras da bolina, a própria bolina e duas braçadeiras. Faça este último com pedaços de cabo de aço com diâmetro de 2 mm, pedaços de tubo de cobre (crimpagem) e anéis de retenção.
DOWNLOAD (Fig. 17) repousa sobre as longarinas internas e é preso a elas pela terceira linha (contando a partir da proa do catamarã) dos parafusos M8 dos cantos de conexão. Faça com cantos de duralumínio 30x30 e 35x35 mm. Seja especialmente cuidadoso ao serrar os orifícios moldados para os espigões de suspensão da bolina: eles devem ser precisos.
O SUPORTE DE PARAFUSO (Fig. 18) pode ser maciço, cortado de uma marca de duralumínio de dimensões adequadas, ou composto, rebitado de vários perfis mais simples. Aqui não é importante. O principal é que as pontas do suporte da placa central se encaixem firmemente nos orifícios da viga da placa central atribuída a eles, e o gancho do raio segura firmemente o suporte na viga.
Estrias do ESTABILIZADOR (Fig. 19) - a parte mais necessária do dispositivo de centro. Ele fornece a mesma tensão de cabo em qualquer posição da placa central. Em seguida, a prancha central resiste efetivamente às forças transversais (laterais) que tentam derrubar o catamarã a bordo. No estado abaixado da bolina, os tubos estabilizadores mantêm os cabos esticados, impedindo que a bolina se mova para trás com velocidade crescente (a ênfase não a deixa avançar) e, assim, alterando a posição do centro da resistência lateral do catamarã . O design do estabilizador é simples e dispensa comentários especiais.
PARAFUSO (Fig. 20). Para seu revestimento, uma folha de duralumínio de 2 mm de espessura é mais adequada. A partir dessa folha, a placa central ficará pesada, mas não causará ansiedade durante a viagem. Calcule as dimensões da chapa levando em consideração o perfil e a posição inclinada do painel central. No local onde a folha é dobrada, selecione uma ranhura com uma lima redonda de 5 mm de diâmetro sem cabo. Não faça a ranhura muito profunda, caso contrário a borda frontal da placa central ficará afiada, o que é indesejável de acordo com as leis da aerodinâmica; Além disso, é possível a formação de fissuras. Não faça a ranhura muito rasa, caso contrário você não conseguirá acompanhar o formato do perfil e será impossível repetir a dobra neste local - a chapa irá inevitavelmente rachar. Rebite a "cauda" da placa central. Prenda a tábua central em uma braçadeira com forro de compensado e insira o console - um tubo de duralumínio com diâmetro de 30 mm (pedaço de bastão de atletismo para salto). Pode não atingir a parte inferior da placa central. Conecte o console e apare com rebites. Isso pode ser feito usando long through ou co- rebites de boca. Para rebites curtos, insira-os de dentro do console, primeiro nos orifícios de uma futura costura rebitada e, em seguida, insira um mandril no console - um cano de água de aço de diâmetro adequado (deve caber bem no console!) E rebite as extremidades salientes dos rebites. Retire o tubo e repita estas operações no outro lado do centro. As carenagens perfiladas são necessárias para garantir que a placa central seja lavada de maneira ideal em configurações de águas rasas e profundas. Corte as carenagens de espuma, enrole com várias camadas de gaze embebida em epóxi e cole na placa central. Atenção: entre o bordo de ataque e a carenagem inferior existe um pequeno orifício de drenagem através do qual a água que entrou no interior é drenada da placa central, uma vez que a placa central não é hermética para simplificar. A placa central é conectada de forma articulada ao suporte da placa central usando várias peças intermediárias, cujo design é claramente visível na Figura 18, portanto não vou me alongar sobre elas em detalhes.
Como a placa central é fixada no estado rebaixado é mostrado acima. No estado levantado, a tábua central é presa por um pino de madeira inserido no orifício de um suporte de canto especial preso à borda de popa do terceiro quadro (Fig. 21). Junto a este suporte encontram-se também batentes articulados da escota e do pato da adriça principal.
CHASSIS REMOVÍVEL (Fig. 22) - um acessório muito útil para um armário grande (de popa). Ele permite que uma pessoa transporte facilmente um catamarã desmontado. O design do chassi é mostrado aqui sem detalhes, pois versões mais simples também são possíveis. Rodas com diâmetro de 220 mm com pneus de 50 mm de largura - de um carrinho de carga. Claro, essas rodas são pesadas, mas são mais confiáveis \uXNUMXb\uXNUMXbdo que "dutiks" leves que podem falhar no momento mais inoportuno. O chassi é um eixo ao qual é aparafusado um invólucro (perfil em forma de U), dando rigidez a um eixo bastante longo, e uma plataforma (retângulo de chapa metálica). Os suportes de canto e correias são rebitados a este último. Nesta forma, o chassi é fixado na parte inferior de um armário grande (de popa) com dois parafusos passantes M8 em porcas borboleta.
Além disso, este armário possui um dispositivo giratório não removível com uma roda de menor diâmetro na frente. Hoje é difícil conseguir um dispositivo rotativo de qualidade. Os que são vendidos são bonitos, mas são feitos de metal macio e não são projetados para carregar muito peso. Portanto, proponho um desenho esquemático de tal dispositivo e sua fixação no armário (Fig. 23). Mas antes de colocar o dispositivo rotativo em seu lugar, reforce a parede inferior e frontal do armário com placas de aço de 4 mm de espessura. Em conclusão, algumas recomendações. Bem, se você pode dividir a construção de um catamarã em três etapas. Os resultados de cada um deles lhe trarão alegria. A primeira etapa é a fabricação da armação, convés, flutuadores, assentos-cacifos e remos. Como resultado, você tem um barco a remo dobrável de quatro lugares! A segunda etapa é a fixação do leme e um mastro leve com um sumário - uma vela retangular. Agora você é um turista em qualquer rio! E a terceira etapa, a mais importante e difícil, é a fabricação de um centro de duralumínio perfilado, um mastro alto e durável e a costura de uma vela aerodinâmica. De agora em diante, você é um velejador de pleno direito em um grande rio, um amplo reservatório! Para coletar na estrada, faça uma lista de todas as partes do catamarã, agrupadas por locais a serem transportados. Se não estiver, corre o risco de voltar sem carona. Preste atenção especial às pequenas coisas. Divida os parafusos e pinos dos kits em sacos separados e coloque-os todos em um saco. As peças maiores - vigas e longarinas - amarram quatro de cada vez, envoltas em um deck de lona e presas com duas tiras de cabo de bambu. Lá também remova a viga central na "meia". Cantos de metal - em casos. Coloque as partes do mastro e dos calços de popa com pontas de metal em uma direção, prenda com três tiras de compensado colocadas sob elas para que nada fique pendurado e dobre em uma caixa estreita com o metal para a frente. Lá também colocam os remos e os cabos dos remos, inseridos um no outro. Embale todo o resto a seu critério, apenas a ferramenta, kit de primeiros socorros, peças de reposição, faca e dinheiro devem estar sempre à mão. Insira um armário pequeno (na frente) em um armário grande (na popa) e coloque o equipamento de acampamento nele. Coloque o catamarã desmontado no armário. Todos os "lugares" de carga devem estar em uma determinada ordem, cobertos com capas, amarrados com alças de bambu e bem presos com cintos subabdominais. De cima, amarre uma bolina em uma caixa com cabos enfiados em "calças" de lona, uma caixa com cantos de conexão e um estabilizador para estrias e todo o resto das pequenas coisas. Coroe sua bagagem com uma mochila, por que carregá-la consigo mesmo? Não esqueceu de nada? Ir! Chegando ao local, comece a montar o catamarã a partir da estrutura, inserindo as vigas nos bolsos do convés. Não aperte muito as porcas borboleta - poupe a madeira. Não se esqueça que os flutuadores excessivamente inflados amortecem pior na onda ao longo da prancha, não aumentam a capacidade de carga e podem estourar quando o sol "quer" aumentar seu volume. A princípio, montar e desmontar um catamarã levará muito tempo. Não se desespere! Só eu posso agora fazer este trabalho em três horas. Ao viajar, lembre-se de que uma pessoa na água é mais fraca que um gato - e deve pagar pelo prazer com a mais estrita observância das regras de segurança na água. Um catamarã é uma embarcação forte e confiável, mas apenas quando está devidamente montado. Um catamarã com uma bóia que não está presa à longarina interna sacode a infeliz tripulação na água e, com uma bóia não presa na lateral, pode exagerar e cobri-la com toda a sua massa. Portanto, os coletes salva-vidas são obrigatórios para crianças e não nadadores, preferencialmente os infláveis de duas seções. Uma bóia salva-vidas também é necessária a bordo. Para manusear uma vela com competência, leia a literatura relevante e adquira habilidades práticas. As condições climáticas na água mudam com bastante frequência e dramaticamente e em pouco tempo. Lembre-se que quando a velocidade do vento aumenta, por exemplo, três vezes a força aerodinâmica da vela aumenta nove vezes! Enquanto isso, se você não tiver essas habilidades, aprenda a abaixar rapidamente a vela e mudar para os remos, eles são poderosos - sua alavanca fica próxima à alavanca do remo de um barco de corrida. Nos últimos anos, a disciplina na água tornou-se muito mais difícil e um comportamento competente é exigido de cada participante do movimento na água. Portanto, nunca "atravesse" a estrada em frente a grandes quadras. O navio de passageiros está indo muito mais rápido do que você pensa e você, ao contrário, é muito mais lento do que pensa. A propósito, para entrar em um grande rio navegável, você precisa passar por uma inspeção técnica e obter uma passagem de navio. E o último. Para se apaixonar pelo turismo náutico, é preciso um certo armazém de caráter. Nem tudo é sempre bom: ou você se engana na previsão do tempo, ou não calcula a velocidade da corrente ou a força e direção do vento. Além disso, muitas vezes há erros grosseiros de quilometragem nos mapas, barragens e eclusas não são indicadas. Nesse sentido, muitos vão preferir um passeio tranquilo no parque a uma rota inexplorada e um banho quente à noite, mas nunca terão as mesmas experiências que recaem sobre o turista aquático. Quando está quieto e o catamarã desliza silenciosamente sobre a superfície da água, a alma se enche de sentimentos incríveis. Aqueles que incentivam os gandoleiros italianos a cantar, e Schubert se inspirou para criar uma barcarolle - um dos pináculos da arte musical mundial. Mas então o vento aumenta drasticamente - e "cordeiros" espumosos aparecem na água enegrecida. O catamarã, no entanto, continua sua corrida confiante nas ondas. Você sente essa confiança, ela é transmitida a você, acendendo a emoção da luta e a alegria da vitória sobre os elementos. Autor: D. Vakhlamov
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