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LIVROS E ARTIGOS Configurações básicas da filmadora
Botão REC Presente em quase todas as câmeras de vídeo, geralmente vermelho. O que deve ser lembrado sobre este botão? O fato de o tempo de reação ser um pouco diferente do gatilho da máquina. O atraso entre o momento em que você pressiona este botão e como os primeiros quadros de informação começam a ser escritos no filme é de cerca de meio segundo (varia em diferentes modelos) e, portanto: você não deve nem tentar filmar um momento importante diretamente desde o seu início. É muito mais fácil encontrar esse momento depois, durante a edição: garanto, em nosso tempo não é tão difícil quanto pode parecer. O risco de perder os quadros mais importantes é muito grande. Comece a filmar alguns segundos antes do evento pretendido. Por exemplo, a abertura de uma garrafa de champanhe deve ser filmada assim que uma pessoa tocar na trava de arame, caso contrário corre-se o risco de entrar no vídeo apenas um eco de gritos entusiásticos e restos de espuma no papel de parede e nas roupas. Botão e roda EXPOSURE Ajusta a exposição - a quantidade de luz que entra na câmera. Um parâmetro muito importante, a partir do qual as dificuldades começam. O brilho da imagem na câmera e na filmadora pode (doravante - é teoricamente possível, já que nem todos os fabricantes de filmadoras amadoras permitem que o usuário interfira nas configurações) pode ser ajustado por três parâmetros. Esse:
Como escrito acima, geralmente uma câmera de vídeo de consumo não permite que o usuário escolha a abertura, a velocidade do obturador e o ganho de forma independente (geralmente essas opções são encontradas apenas nas câmeras amadoras mais avançadas e são obrigatórias para semi-profissionais e superiores), mas o o usuário pode ajustar a exposição geral. É o que aconselho a fazer por conta própria, sem depender da máquina. Por que? Vou explicar agora. A exposição automática das câmeras modernas é organizada de acordo com um princípio muito simples - a imagem geral, se você misturar todas as cores, deve ser cinza, ou seja, não branco e não preto, mas exatamente no meio. Cinza.
São essas mudanças na imagem que observamos ao desfocar sucessivamente o quadro estático de uma câmera de vídeo filmando no modo de exposição automática. Bem, as câmeras de vídeo atualmente não possuem inteligência artificial e todo o ajuste de exposição é feito de maneira simples. Agora, deliberadamente, tirarei algumas fotos em condições nas quais a exposição automática certamente estará errada. Não é difícil criar tais condições, basta tentar fotografar um objeto bem iluminado contra um fundo escuro, ou vice-versa, tentar colocar um pano de fundo claro atrás do objeto que está sendo filmado. Aqui, veja o que acontece se você tentar filmar, por exemplo, um show de rock "na máquina":
A máquina funcionou conforme foi configurada (a imagem borrada ainda está cinza), mas na foto, primeiro, apareceu ruído na área escura (resultado das tentativas da câmera de iluminar o fundo escuro devido à amplificação) e em segundo lugar, o rosto do músico quase invisível, está superexposto. E aqui está uma tentativa de atirar em um pássaro contra um céu claro. Honestamente, este pássaro era da cor cinza usual!!!
Agora vamos fazer o mesmo experimento em vários quadros congelados, cuja qualidade (em termos de exposição) é indiscutível, mas para obtê-los, ajustamos a exposição manualmente:
Por um lado, vemos que nas fotos, ao que parece, a quantidade de luz está correta e, por outro lado, se as fotos estiverem desfocadas, o primeiro quadro ficou escuro e o segundo - claro . Quais diretrizes devem ser seguidas ao definir a exposição manualmente? Falaremos sobre como definir a exposição manualmente. Todas as ilustrações acima pretendem mostrar a importância de uma das principais regras da filmagem: a medida da exposição no quadro é a iluminação do objeto principal. E o objeto principal no quadro na esmagadora maioria dos casos é um rosto humano, então a exposição (ou seja, ajustar o brilho da imagem resultante) deve ser ajustada exatamente de acordo com o rosto humano. Não consigo citar casos reais em que faz sentido confiar totalmente no autômato de exposição na esperança de obter uma boa foto. Mesmo se você encontrar uma cena em que seu gosto corresponda exatamente às configurações de exposição automática, sempre há uma chance de que um objeto estranho apareça no quadro que fará a exposição automática reagir. Obtemos um salto visível no brilho. Um exemplo típico: você está fotografando em um ambiente fechado, o flash de uma câmera dispara nas proximidades. A autoexposição reagirá imediatamente ao flash - removerá abruptamente a sensibilidade da câmera e, imediatamente após o flash, veremos, por vários quadros, uma imagem visivelmente escurecida. A câmera piscou. No modo manual, é claro que o flash ficará visível, mas não veremos o escurecimento subsequente. Depois de ligar a câmera, bloqueie imediatamente a exposição e defina como quiser. Para que o autômato da exposição comece a produzir saltos de brilho desagradáveis para o espectador, às vezes basta entrar no quadro para uma pessoa com roupas claras ou escuras, para alguém bloquear uma fonte de luz forte (passar na frente de uma janela, por exemplo), etc. Nas câmeras semiprofissionais, o botão de bloqueio de exposição e sua roda de ajuste são colocados no local mais conveniente; os fabricantes não conseguem imaginar outra abordagem para a gravação de vídeo profissional. Porém, ao desenvolver modelos amadores, os mesmos fabricantes costumam esconder essa função nas configurações do menu, guiados, em primeiro lugar, por considerações de design (bem, quem vai comprar uma câmera feia?! Sim, e com um monte de botões incompreensíveis!), E em segundo lugar, é lógico acreditar que a maioria dos usuários não lidará com tudo isso. Como alternativa a essa função, os fabricantes costumam oferecer ao usuário uma opção leve - dois botões Spotlight e Backlight. Esses modos de disparo sugerem outros algoritmos de exposição automática. O modo Spotlight é adequado para tirar fotos como o show de rock acima. O erro da autoexposição estava justamente no fato de a câmera não distinguir entre o músico e o palco, e tentar obter uma imagem em que as cores claras e escuras se equilibrassem. No modo Spotlight, a exposição será definida de forma que nenhuma grande área do quadro seja superexposta. O modo de luz de fundo, ao contrário, foi projetado para fotografar como um retrato contra o céu. Nem uma única parte significativa da imagem ficará escura. Às vezes, este modo é chamado de "Neve e Areia", de fato, a exposição neste modo ao fotografar na neve, onde tudo ao redor é branco e branco, funcionará visivelmente mais corretamente. Essas funções, é claro, não substituirão a exposição manual e, se você precisar de um resultado realmente de alta qualidade, não recomendo usá-las (novamente, com qualquer alteração na imagem, a automática dará um salto desagradável para os olhos) , mas para fotos não profissionais, o uso desses modos é uma grande vantagem. Em algumas filmadoras, ao contrário, o usuário tem a oportunidade de ajustar o estado de exposição de maneiras mais avançadas. Por exemplo, controlando separadamente o grau de abertura da abertura (IRIS) e a velocidade do obturador (SHUTTER), ou fornecendo ao usuário os modos de prioridade de abertura (Av) ou prioridade de obturador (Tv). O significado desses modos é dar ao usuário controle não apenas sobre a exposição, mas também obter "ajuste" adicional da imagem, por exemplo, para extrair clareza adicional de detalhes durante a captura de eventos esportivos rápidos (modo de prioridade do obturador, no qual a velocidade do obturador é definida o mais rápido possível, ou o modo "Sport" ) ou para obter um desfoque "cinemático" do fundo atrás do objeto principal. O formato de gravação digital, em comparação com o filme, além de muitas conveniências, também traz diversas armadilhas para o usuário. Uma delas é que a filmagem superexposta é muito difícil e muitas vezes impossível de corrigir. Se você não sabe como ajustar com precisão a exposição em uma determinada cena - é melhor iluminar do que superexpor, a luz inferior é muito mais fácil de "tratar" durante a edição. Botão ou botão FOCUS MANUAL e anel/botão de foco Tão simples quanto a exposição automática, o modo de foco automático também funciona. Deve-se notar que em câmeras amadoras esta máquina faz um excelente trabalho em um grande número de casos. A propósito, você não deve bajular os fabricantes de câmeras de vídeo - o bom trabalho do foco automático também se deve ao fato de que as matrizes das câmeras de consumo são muito pequenas e é muito difícil obter uma pequena profundidade de campo em eles. Aqueles. na mesma posição de foco, tanto a flor que está na janela quanto o que vemos na janela ficarão nítidos. Isso não é tão bom quanto pode parecer à primeira vista. Se você assistir a longas-metragens profissionais, verá que os cineastas ficam felizes em desfocar o fundo, brincar com a nitidez para focar a atenção do espectador em um objeto ou pessoa específica. Aconselho-o a mudar para o modo de focagem manual quando:
Botão ou interruptor WHITE BALANCE A capacidade do olho humano de se adaptar a qualquer uma das condições de iluminação mais difíceis ainda é inacessível às câmeras de vídeo. Quando a filmadora fica em condições tão difíceis, ela começa a apresentar erros. Já falamos sobre foco e exposição, agora vamos falar sobre o chamado White Balance, também conhecido como White Balance ou WB. Olhe para a foto abaixo. Bem, sim, claro, a cor da lâmpada incandescente fica amarela, nós sabemos disso. Mas isso não nos impede de nos sentirmos confortáveis \uXNUMXb\uXNUMXbem tal sala. No entanto, ao visualizar essa imagem na TV, os tons amarelo-vermelho chamam nossa atenção.
O fato é que a psique humana facilmente faz uma correção, e uma imagem já corrigida entra em nossa consciência. Olhe mais de perto. Onde você viu o "luar azul" cantado pelos poetas ou o "sorriso de pérola" mesmo? Na minha opinião, a situação foi melhor descrita por uma pessoa que está longe do vídeo como Carlos Castaneda: uma pessoa desde a infância está acostumada a uma imagem do mundo inventada pela humanidade de uma vez por todas, qualquer informação visual é interceptada pelo subconsciente , e ao invés de uma imagem real, o espectador recebe uma já corrigida. A câmera, por outro lado, é desprovida de tais selos, e uma camisa branca banhada na luz amarela de uma lâmpada incandescente aparecerá amarelada. Surge um paradoxo - sabemos que a camisa é branca, mas vemos na tela que a camisa é amarelada. E os rostos são amarelados e, em geral, tudo em tons pesados \uXNUMXb\uXNUMXbde amarelo-avermelhado. O que a tela da TV nos mostra é percebido pela psique sem nenhuma correção. O que precisa ser feito para que a câmera perceba a imagem da mesma forma que nós? Sim, basta explicar a ela que cor considerar branca nessas condições específicas, assim como faz nossa psique. Depois disso, muita coisa se encaixa:
Geralmente, existem vários modos de configuração de WB nas câmeras. Primeiro, automático. A própria câmera tende a ... Isso mesmo, de modo que os tons frios e quentes estão ausentes da imagem. O que há de bom em um automático? Automatismo, desculpe a tautologia. Se você não tiver tempo para reconstruir a câmera - bem, atire na máquina. Planos gerais da natureza sem uma clara predominância de qualquer cor vão dar certo, garanto. Só não se surpreenda porque, quando você fotografa uma floresta por alguns segundos, as cores de alguma forma começam a desbotar, e o amigo que aparece no quadro terá uma tonalidade roxa no rosto. A câmera fará seu trabalho muito bem - para obter uma configuração de equilíbrio de branco que, ao misturar todas as cores, resulte ... adivinhou? Cor cinza. É especialmente contra-indicado filmar com equilíbrio automático se você for fazer edições. A cada movimento da câmera, a cor será corrigida gradativamente, mas se você trocar alguns quadros, notará uma mudança abrupta nas tonalidades. Portanto, na primeira oportunidade, certifique-se de ajustar o balanço de branco usando um dos presets (presets) ou “beat off” manualmente. Vou falar sobre isso agora. Predefinição ao ar livre. Normalmente pode ser indicado por um ícone com uma imagem simbólica do sol. Projetado para fotografar ao ar livre, ao ar livre. O especialista dirá que entre os profissionais também é chamado de "5 500". Isso significa (a partir de um curso de física) que um corpo perfeitamente negro aquecido a 5500 graus Kelvin fornecerá exatamente essa luz. Em princípio, é lógico, se lembrarmos que a temperatura da superfície do Sol, segundo os astrônomos, é de cerca de 6 graus Celsius. Se você comparar a imagem que a câmera da máquina dá na rua com os quadros obtidos no mesmo local usando esta predefinição, provavelmente descobrirá que, por exemplo, a pele humana adquiriu um tom mais natural. Sem falar no tom fixo ao longo da filmagem, que nos permitirá reorganizar as tomadas durante a edição. A predefinição interna, geralmente indicada por um ícone na forma de uma lâmpada, entre os profissionais às vezes responde ao indicativo de chamada "3 200". É com essa temperatura de luz que, segundo cálculos de engenheiros importados, as lâmpadas incandescentes devem brilhar. É com esse preset que eles sugerem fotografar em ambientes fechados, onde a luz da rua não penetra. Em nosso país, tradicionalmente (não sei de onde veio, muito provavelmente a notória “economia econômica”), as lâmpadas incandescentes brilham com uma temperatura de luz mais baixa, cerca de 2 graus, então em uma sala “doméstica” a imagem muitas vezes ainda fica amarelo, mas isso é tudo, de qualquer forma, é visivelmente melhor do que atirar na máquina. Para usuários particularmente sofisticados que não estão satisfeitos com a qualidade das predefinições, muitos designers de câmeras oferecem a configuração manual do balanço de branco. Ajuste Manual do Balanço de Branco Manual WB. No menu das câmeras de vídeo, esse modo é indicado por um ícone tão incompreensível à primeira vista:
A configuração do WB neste modo é feita da seguinte forma: a câmera é apontada para qualquer superfície branca e o botão de função é pressionado. Ele é mantido até o momento em que, após piscar, o ícone aparece novamente, e a imagem no visor (se for colorida) mostra a cor branca como deveria ser, de acordo com os fabricantes das filmadoras. Este procedimento deve estar escrito nas instruções da câmera de vídeo, mas eis o que não está escrito lá: se você não conseguir sintonizar da maneira indicada (ao entrar na sala, você deve encontrar imediatamente um pedaço branco de papel, ou torcer para que o teto não seja uma cor pastel da moda agora, ou apenas contar os segundos)... ...você pode apontar a câmera o mais amplamente possível apenas para a próxima cena, tentando apenas evitar superfícies coloridas uniformes no quadro e também pressionar a tecla de função. O resultado em muitos casos será bom e a balança não "andará", como na máquina. Afinal, a câmera tentará perceber toda a luz ao redor como nem fria nem quente, e isso, com uma variedade de cores, garantirá que as sombras sejam pelo menos suculentas. O único caso em que você precisa confiar no automático é quando a filmagem ocorre em uma sala onde a iluminação é mista - a luz da janela preenche metade da sala, mas as lâmpadas estão acesas. Minha solidariedade a você, dá muito trabalho consertar a foto na hora da edição, se não conseguir fechar as cortinas ou apagar as luzes. Depois de dominar as técnicas básicas com a câmera, seria desejável experimentar esta configuração: bata WB não em uma folha branca, mas em uma levemente colorida em algum tom. A câmera tentará dar à imagem uma tonalidade reversa. Para fins artísticos, às vezes faz sentido "preencher o saldo", ou seja, introduzir deliberadamente distorções, conseguindo algum tipo de sombra. Por exemplo, em uma sala iluminada por velas e a chama de uma lareira, tendo reconstruído o equilíbrio em um pedaço de papel, não obteremos um tom delicioso de papel velho e velas. Em geral, aborde a formação de uma imagem não secamente "de acordo com o livro didático", mas de forma criativa. Alavanca de Zoom -ZOOM+ Um sonho inatingível dos fotógrafos. Com um leve movimento, altere a ampliação em 10 a 20 vezes - essa lente de câmera custa como um bom carro e tem tamanho semelhante a um sistema de mísseis portátil. E nós, por favor. Vzhik - e pronto. Mas não se apresse em se gabar. Os fotógrafos têm uma resolução significativamente maior de suas imagens, uma reprodução de cores mais natural e geralmente uma profundidade de campo menor. Tudo isso é consequência do fato de que as matrizes das câmeras são muito maiores que as nossas. E agora o mais importante. Todas as configurações da câmera discutidas acima tinham um análogo da percepção humana. Adaptamo-nos ao brilho e à cor da imagem observada, focando a nossa atenção num determinado assunto. Mas não sabemos como aumentar o zoom. Portanto, tente não usar esta técnica durante a gravação, a menos que seja absolutamente necessário. Todo o zoom (aumentar e diminuir o zoom) é muito desejável para cortar durante a edição. Dê uma olhada nos filmes feitos normalmente - com a mais rara exceção, você não verá tal recepção lá. Não natural-s. Se você está filmando uma reportagem e não há como não usar essa técnica (você precisa constantemente mostrar ao espectador os detalhes ou o espaço onde a ação ocorre) - você também não precisa "rastejar para frente e para trás" muitas vezes, você precisa esperar cerca de 5 a 10 segundos sem nenhum movimento e somente depois executar a ação oposta. Aumentar e diminuir o zoom não machuca tanto os olhos se for feito com a câmera girando para a direita ou para a esquerda (para cima e para baixo), caso contrário, o chamado. "panela". Use esta técnica se não houver como fazer zoom. O zoom destina-se mais à conveniência de enquadrar a imagem da maneira que precisamos antes da gravação, do que para tentar mostrar ao espectador chegadas e partidas sem fim. Mostramos o que acontece, não como filmamos. Você deve criticar sua capacidade de segurar uma câmera com um zoom grande (mais de 5x) por algum tempo, pelo menos um tanto uniformemente. Infelizmente, mesmo se você for um atirador de Voroshilovsky, para um espectador criado em filmes ou programas de televisão filmados com guindastes e trilhos, o tremor de seus registros filmados em alta ampliação sem dispositivos adicionais (ênfase, tripé, steadicam) causará irritação e rejeição . É melhor se aproximar ou procurar um suporte adicional para estabilizar a câmera, os princípios de filmagem e filmagem são semelhantes aqui. Botão liga/desliga do estabilizador de imagem Pode ter uma variedade de nomes, os profissionais de marketing têm uma imaginação rica. Steady Short, Estabilizador de Imagem, Crystal-Super-Clear-Stabi-Puper. O significado não muda, o número de opções também. Existem dois tipos de estabilização nas câmeras: óptica e digital. De qualquer forma, se o modo de estabilização estiver ativado, geralmente haverá este ícone no visor:
A estabilização óptica (OIS) é quando uma lente "líquida" é formada dentro da lente, eliminando a guinada do eixo óptico da câmera (dentro de um pequeno, mas em muitos casos ajudando, limites). A estabilização digital, por outro lado, é quando o processador da câmera estica um pouco a imagem, tenta calcular o tremor da mão e move a imagem em antifase às flutuações calculadas. O estabilizador digital (EIS), além de seu baixo custo significativo, tem muitas desvantagens. Em primeiro lugar, é difícil para ele reconhecer quando o usuário decidiu fazer uma panorâmica e a imagem “gruda” com a inevitável retribuição - um empurrão agudo e, em segundo lugar, ele se engana facilmente quando algum objeto brilhante aparece no quadro (por exemplo , faíscas de fogos de artifício) e pode tentar mover o eixo até mesmo de uma câmera estacionária. Obviamente, a clareza da imagem diminui (devido ao seu alongamento). Além disso, o uso desse estabilizador em uma sala mal iluminada (e há muitos desses tiroteios na vida cotidiana, garanto) produz ruído adicional. Não estou pedindo o abandono de seu uso de forma alguma, mas você deve conhecer as características de seu uso para poder escolher sempre o menor dos males. Mas o estabilizador óptico também tem suas desvantagens (é por isso que a grande maioria dos equipamentos profissionais é produzida sem ele). Esta é uma diminuição na clareza da imagem, a imprevisibilidade do comportamento durante a panorâmica. Embora, em condições domésticas, os casos em que vale a pena recusar o uso de um estabilizador óptico sejam praticamente excluídos, bem, exceto talvez para tentar economizar uma bateria descarregada (o estabilizador consome uma porcentagem bastante grande de energia). Publicação: ixbt.com
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