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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Produção de placas de circuito impresso. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologias de rádio amador
Ingredientes: Folha de alumínio. Comprei em uma loja de ferragens. Existem dois tipos de folha: grossa macia e fina dura. A folha grossa provavelmente só é feita aqui, mas a folha fina pode ser nossa e importada. Neste caso, apenas fino é necessário. Tem um lado espelhado e um lado fosco. Se você cortar uma tira dessa folha medindo 1 x 10 cm e tentar segurá-la horizontalmente em uma extremidade, a tira dobrará sob seu próprio peso. Se a folha for grossa, ela não dobrará sob tais condições. Em embalagens novas, a folha fina geralmente tem uma borda serrilhada e o rolo é lacrado em um filme transparente. Impressora a laser. Eu usei um HP LJ 6L, mas qualquer um provavelmente o fará. É necessário desligar todos os modos econômicos, forçar a impressora a escurecer o desenho, ou seja, use mais toner. É desejável passar o papel pela impressora para que fique menos dobrado. Deste ponto de vista, os primeiros modelos HP LJ são provavelmente melhores, eles pareciam ser capazes de pular papel quase sem dobrar. Ferro elétrico. Colocamos o termostato em um ponto (sintéticos) e começamos a realizar experimentos para ajuste fino. O ferro não deve derreter imediatamente a imagem feita pela impressora a laser. Ou seja, o toner a essa temperatura deve se tornar viscoso de um sólido, mas não líquido. Adesivos autoadesivos para imprimir neles com uma impressora a laser. Em princípio, você pode substituí-los por outra coisa, mas tenho pena da impressora (veja abaixo) Folha de borracha. O mais suave possível, de preferência macio. Usei borracha porosa com ~5 mm de espessura, com uma camada superior lisa (não porosa). Agora pegamos uma folha de papel comum na qual sua impressora imprime. Colocamos um pedaço de papel alumínio um pouco menor nele, com o lado fosco para cima, e colamos com cuidado, mas uniformemente em um lado curto com tiras cortadas de adesivos autoadesivos. Você não pode colá-lo com fita adesiva, pois há um forno na impressora, no qual a fita adesiva permanecerá. A superfície adesiva não deve, obviamente, sobressair além das bordas do papel. Agora, preenchemos essa construção na impressora, de modo que a borda colada da folha venha primeiro e forçamos a impressora a arrastar esta folha (imprima um arquivo de texto de um espaço:). Acho muito difícil estragar uma impressora com papel alumínio. Bem, pelo menos porque há muito giz no papel, no qual foi projetado, e é bastante difícil. Bem, você pode preencher a impressora com papel alumínio da mesma maneira que com papel. Portanto, a folha deve ser colada firmemente, uniformemente, para que não se formem rugas. Bem, não deve haver lacunas ao longo das bordas. A folha de papel alumínio que saiu da impressora tem listras óbvias de todas as rodas com as quais a impressora arrasta o papel. Lembre-se de onde essas listras estão localizadas, esses locais não funcionarão, não é possível fazer um desenho preciso deles. Talvez algo áspero funcione, mas eu não precisava disso. Agora precisamos do desenho real do futuro tabuleiro. Em qualquer coisa, praticamente. Se for uma imagem bitmap, haverá problemas com dimensões exatas, pixels serão visíveis etc., mas em princípio é possível. Com formatos vetoriais (*.wmf, por exemplo), apenas a escala é um incômodo. Eu amo o AutoCAD acima de tudo, é fácil desenhar nele, as dimensões são sempre precisas, etc. Os locais não gravados (faixas) devem ser pretos, e não se esqueça que o padrão no quadro será espelhado em relação ao desenho. A prancha deve ser cercada por um trilho de 2 mm de largura, o que é ruim, mas protege o restante da prancha. Mas ao longo desse caminho é conveniente cortar a placa mais tarde. Pode ser mais fácil desenhar o quadro em uma grande folha de papel para dimensioná-lo e digitalizá-lo. Preenchemos uma folha de papel na impressora e exibimos nosso desenho. Parece que estava na escala correta e no lugar certo na folha. Agora fazemos a construção novamente a partir de uma folha de papel, papel alumínio e tira adesiva, com a diferença de que agora sabemos onde será o desenho, e é necessário um pequeno pedaço de papel alumínio. Deve haver papel limpo sob o papel alumínio, caso contrário, o papel alumínio grudará no papel com o lado reverso. Imprimimos o desenho do quadro e o examinamos cuidadosamente. Certamente, em algum lugar, um casamento acabou devido a uma folha irregular, um cisco, etc., caso em que é melhor imprimir tudo novamente, em um novo pedaço de papel alumínio. Se todo o desenho saiu e esticou, você provavelmente imprimiu não no fosco, mas no lado liso do papel alumínio. Bem, quando tudo estiver correto e eficiente, corte cuidadosamente a folha do papel. Agora colocamos uma folha de borracha em alguma superfície resistente ao calor, colocamos papel alumínio com o padrão para cima e cobrimos com um pedaço de fibra de vidro cuidadosamente limpo, papel alumínio para baixo. Colocamos um ferro quente em cima e o pressionamos com algo pesado. Usei um pacote de cerâmica de 16 kg :) Após 5 minutos, retire com cuidado o ferro, mas no lugar dele colocamos algo frio e pesado, mas com fundo plano. Eu coloquei todos o mesmo pacote de telhas. Após 10 minutos, a estrutura finalmente esfriará, então a fibra de vidro com a folha aderente será gravada. Uma fina folha de alumínio é gravada em cloreto férrico muito rapidamente, deixando, no entanto, alguns farrapos que impedem que o cobre seja gravado normalmente. Portanto, a placa deve ser lavada com água, ao mesmo tempo em que você pode observar a qualidade do padrão resultante e, se necessário, retocar. Se os trilhos estiverem lubrificados, você removeu o ferro descuidadamente ou colocou uma carga fria nele. Se as faixas estiverem faltando em algum lugar, o ferro está muito frio ou o gás liberado durante a gravação do alumínio rasgou o alumínio junto com a tinta. Se os trilhos ficarem largos, o ferro está muito quente ou a prancha foi aquecida por muito tempo. Bem, depois de gravar, você terá uma placa de um lado. Como sincronizar o desenho do segundo lado, se for necessário, ainda não sei. É mais fácil fazer duas pranchas e colá-las com tons invertidos.A precisão que consegui foi de 0.3 mm, embora isso não seja precisão, mas é chamado de forma diferente. Caminhos ou espaços entre eles já são (ênfase na primeira sílaba) 0.3 mm são obtidos com dificuldade. Por exemplo, eu fiz uma pequena placa na qual SOICs com um número diferente de pernas e elementos de chip ficam, e a precisão acabou sendo suficiente. Método 2: Fazendo com uma impressora a laser É verdade que existe uma maneira ainda mais simples de fazer placas com passo de 1.25 mm, usa-se papel com algum tipo de revestimento brilhante como suporte, é vendido nas lojas junto com o papel comum de escritório, em embalagens cinza tão feias de 250 folhas. É bem fino, um lado parece revestido e esse lado tem um pouco de brilho. Claro, existe encolhimento térmico, mas é aceitável. Então, estou fazendo lenços no OrCad PCB 4.42 (386+), você pode imprimir imediatamente em qualquer HP LaserJet (há opções de espelho, negativo, etc.), mas eu imprimo em um arquivo (300DPI), e depois converto para PCX com a loção HP2PCX (estava no kit PaintBrush 4.5), e depois componho uma folha de vários lenços com qualquer gráfico. editor. A seguir - o processo de impressão usual (prefiro o mesmo PB4.5 - simples e um a um) em uma camada brilhante, uma passagem é suficiente se o cartão for frente e verso, ambos os lados devem ficar na mesma folha para evitar forte desalinhamento devido ao papel diferente do encolhimento térmico. A propósito, se você passar uma folha em branco no laser antes de imprimir, essa falha tende a zero. Em seguida, a placa desengordurada é colocada com o lado cobre voltado para cima sobre uma superfície plana, com a impressão voltada para baixo no topo. Isso tudo é passado com um ferro aquecido à temperatura de passar crepe de chine (pergunte às senhoras), você pode primeiro passar um pano fino de algodão seco, e depois você pode alisar suavemente o papel até que o toner adira completamente à placa, então já não fica para trás. A seguir a placa esfria, é preciso colocá-la em água aquecida a cerca de 40 C, segurar por alguns minutos (você verá como o papel fica mole), tudo pode ser facilmente retirado, o resto pode simplesmente ser enrolado com o dedo. Devido ao revestimento, não haverá fiapos no cartão, como acontece com o papel comum, quando o cartão seca, você pode ver que uma camada esbranquiçada do papel permanece no topo da camada de toner. Se o cartão for frente e verso, primeiro os dois pedaços de papel nas laterais são alinhados, em quaisquer locais livres e opostos, dois furos tecnológicos são perfurados com uma agulha, o primeiro lado do cartão é “passado” como de costume, então perfurado de acordo com as especificações. resp. com uma broca fina, e por outro lado, ao longo dela, à luz, é combinado com um pedaço de papel do outro lado, que pode ser fixado e depois “alisado” da mesma forma que o primeiro lado, não haverá nenhum dano ao lado oposto. É natural molhar a tábua quando os dois lados já estiverem alisados. Foi tudo gravado tanto com FeCl3 quanto com mistura de hidroperita sem problemas. Tudo isso foi verificado até no getinax, não há delaminação dos trilhos. Após a gravação, eu perfuro, o OrCad é configurado para que, ao imprimir, pontos não pintados permaneçam dentro das almofadas, que após a gravação ficarão em vez de perfuração. O resultado foi uma linha de 1 pixel de largura a 300DPI; claro, era um pouco mais larga, mas o fato é óbvio. Ouvi dizer que as pessoas usavam filme fluoroplástico em vez de papel, mas não me disseram onde consegui-lo. Método 3: Fazendo com uma impressora a laser Mais uma maneira. Ferro. Eu uso um ferro elétrico antigo comum com termostato, coloco o regulador em "linho". Impressora a laser ou copiadora com toner de um componente. HP LJ3P e LJ4L foram testados com total sucesso, nada aconteceu com as copiadoras QMS e Mita - a camada de toner é muito fina. Ao imprimir a partir do Windows, defino o contraste ao máximo, enquanto a camada de toner é facilmente sentida com um dedo. Eu não tentei com cartuchos recarregados, embora, de acordo com minhas observações, eles às vezes forneçam uma camada ainda mais espessa de toner. Lixa fina, gasolina refinada ou acetona para desengordurar. Papel. Eu uso folhas da revista Stereo&Video. É um papel revestido muito fino. A tinta de impressão não interfere. Eu também tentei em papel calandrado comum, mas fica nojento. O giz finlandês (~80 g/m) parece ser adequado, mas absorve muito lentamente. Processo: Um padrão de quadro invertido em espelho é impresso em giz fino. A fibra de vidro é cortada no tamanho da placa com margens de pelo menos um centímetro de cada lado e lixada com lixa em movimentos circulares. A principal tarefa é cobrir toda a superfície do cobre com microriscos para que fique fosco. Após o lixamento, desengordure bem e ao mesmo tempo remova todo o pó, inclusive os riscos. A fibra de vidro é colocada com cobre sobre o toner e o papel é embrulhado e fixado com fita adesiva para que não se mova durante o lixamento. É necessário um leve aperto, mas é prejudicial apertar demais. Às vezes é útil embrulhar o sanduíche resultante com outra folha de papel para escrever para reduzir a probabilidade de o papel com toner "passar" sob o ferro. A placa é colocada com o lado do toner voltado para cima. Um ferro aquecido é colocado sobre ele com uma plaina por 20-30 segundos, para que a fibra de vidro aqueça. Depois, com a ponta de um ferro com pressão moderada (aqui é preciso encher a mão experimentalmente), toda a superfície é passada várias vezes com cuidado. Se você apertar o toner, ele se espalha para os lados e o desenho vai ficar manchado, se não apertar pode não grudar. Demoro cerca de 10 a 10 minutos para fazer uma placa de 2x3 cm. Depois de esfriar, o quadro é colocado em água morna por 20-30 minutos, após o qual o papel encharcado é facilmente removido, deixando o toner no quadro e a camada de giz no toner. Se o papel ficar azedo e esfarrapado, ele pode ser enrolado com a ponta do dedo debaixo d'água. Normalmente, o toner aderente é difícil de arranhar, mesmo com a unha; portanto, se algo cair sob seu dedo, significa que você não aqueceu ou não atingiu o ponto). A camada de giz na superfície do toner desempenha o papel de uma máscara adicional que fecha os poros do toner, mas se não estiver encharcada também pode fechar os furos para furações posteriores (eu sempre faço isso, porque assim elimina soco). Seca sem aquecimento, o toner tende a cair se a placa molhada for seca sob uma lâmpada ou com bateria. Os erros de impressão são assinados com um marcador indelével. É útil pegar todos os existentes com antecedência, desenhar listras com eles em um pedaço desnecessário de fibra de vidro e jogá-los no cloreto de ferro. Cerca de metade dos marcadores que encontrei com um odor característico de algo como tolueno são muito bons para isso. De qualquer forma, eles guardam por cerca de 5 minutos, se você não esfregar. Aliás: erros de impressão aparecem em no máximo um quadro em cada 10). Se a camada de giz em algum lugar cobriu os buracos (isso é claramente visível em uma placa seca), você pode removê-la cuidadosamente com uma agulha. Gravado em uma solução aquecida de cloreto férrico. A solução deve ser bastante concentrada, despejo um volume de cristais a olho nu com duas partes de água fervida quente (60-70 graus) e após a dissolução completa eu filtro... Nunca coloco a temperatura acima de 50 graus, já em 40- 50 a gravação leva apenas alguns minutos e, com uma solução mais quente, o toner pode flutuar. Não é aconselhável esfregar a placa com cotonete, é melhor mexer, mas é preciso ter certeza de que não há bolhas de ar na superfície... Após a gravação, o toner é removido com alguma coisa (eu removedor de esmalte usado ou aerossol Flux-Off). Depois disso, é perfurado, cortado e assim por diante, como de costume. Verificado, funcionando. Se o cloreto férrico não estiver enrugado, quase nunca será envenenado. Faixas mais estreitas que 0.5 mm podem não funcionar; eu costumo fazê-las em torno de 0.8 mm. Só não tentei fazer placas frente e verso - não era realmente necessário, embora não exclua que com certa precisão e alinhamento cuidadoso das folhas à luz antes de colocar o PCB entre elas, será é possível fazer também... A única coisa é que não consigo imaginar como consertar neste caso (talvez tiras estreitas de fita dupla-face nas margens). Desenhamos com um plotter rapidograph 0.3 mm a uma velocidade de aproximadamente 5-7 cm/seg. Como tinta, experimentei de tudo (capão, betume, esmalte nitro) e optei por colofónia com álcool saturado. A unidade de desenho da plotadora eliminou a mola de pressão, mas a tornou mais pesada - caso contrário, as trilhas desenhadas anteriormente seriam arranhadas. Antes de desenhar desengraxo o quadro primeiro com acetona e depois com álcool. Não pergunte por quê - mas isso afeta o resultado. E sem peles. Depois de desenhar, deixo secar por uma hora ou, se não tiver paciência, ajudo com um secador industrial. Eu gravo em uma célula vertical 3x40x40 cm com uma solução quente (~50 graus) de cloreto férrico. Um tubo plástico com vários pequenos furos foi colocado no fundo da cubeta. Eu forneço ar para misturar. Tempo de gravação 5-7 minutos. Em geral, observou-se que quanto mais fina for a folha do cartão e quanto mais concentrada for a solução, melhor será o resultado. Ou seja, menos cortes. Os melhores resultados são obtidos com laminado de fibra de vidro importado. A resolução é melhor que 0.012 polegadas. Placas de circuito impresso com fotorresistência Existem latas da empresa alemã CRAMOLIN com a inscrição POZITIV. Este é o fotorresiste. O processo é incrivelmente simples - pegamos um sinete, regamos com uma lata de spray - secamos por 15-20 minutos... então você pega e imprime o próprio sinete em filme transparente para clínicas médicas (você pode diretamente do PCAD) , coloque o filme sobre a camada seca desta resistência - e sob o holofote de quilowatts (uma lâmpada para fotógrafos) por 30-35 minutos. Aí você retira o filme (uma espécie de negativo fotográfico) e o lacre em uma solução de potássio cáustico (felizmente é vendido no mesmo lugar que a própria lata de spray) - o que está iluminado é lavado e o que sobra é o que sobra. Resumindo, a precisão e a largura da linha não são piores do que na impressão de fábrica. Método 1: Desenhando placas de circuito Em geral, é mais conveniente não desenhar com uma seringa. Pegamos uma garrafa de plástico macia, por exemplo, debaixo da cola, fechamos um tubo bastante rígido com um diâmetro de 3-4 mm e um comprimento de 15-20 cm na tampa (usei um tubo de plástico + um pedaço de a haste de uma caneta-tinteiro), colocamos uma agulha na ponta (de forma confiável :) de uma seringa. Primeiro cortamos a agulha em um ângulo reto. Com uma mão pressionamos a garrafa, com a outra desenhamos. Quando a garrafa é liberada, a tinta é puxada para a agulha - não há gotas / manchas. Tinta - Esmalte EP52 ou similar, diluído conforme a necessidade. Dá um traço muito denso e uniforme, e é facilmente lavado (não se dissolve, ou seja, descasca com um filme) após a gravação com álcool / acetona, solvente /. Após o trabalho, a agulha é fechada com fio de aço até a próxima vez, não seca por muito tempo. Método 2: Desenhando placas de circuito 1. Reabasteça com uma agulha fina (intramuscular) de uma seringa (encurte e lixe levemente a ponta) e uma vareta bem lavada de uma caneta esferográfica (sem unidade de escrita, apenas um tubo). O tubo é "empurrado" no lugar da agulha, com o qual é colocado na seringa. Ao contrário do vidro, não esfarela nem risca o tabuleiro. 2. Outra opção semelhante - uma seringa descartável com agulha sem êmbolo. A vantagem é um reservatório grande, encha-o uma vez e puxe o quanto quiser. Cansei de desenhar - enfiei o pistão e apertei os restos do verniz de volta no frasco. Novamente, é fácil lavar a agulha com acetona usando o mesmo êmbolo. 3. A opção mais fácil e rápida (talvez não a melhor) é a fita adesiva. Eu uso o tempo todo: a tecnologia é trivial - a placa é coberta com uma camada de fita adesiva (nem todos os tipos são adequados!), Então, de acordo com o padrão aplicado por algo, as faixas são circundadas com uma faca afiada ou um queimador quente (com um elemento de aquecimento afiado). É muito mais conveniente delinear com o último, então as áreas desnecessárias são simplesmente removidas e o resto - em uma solução de cloro. Após a gravação - uma camada de fita adesiva é simplesmente removida e a placa acabada. 4. Eles também desenham com caneta de desenho de vidro, escrevendo nós de canetas esferográficas (depois de remover a bola com uma agulha), um fósforo, uma caneta (antiguidades), uma impressora, marcadores permanentes (não todos, mas são especialmente projetados para isso ). Para desenhar desenho são aplicados - tinta nitro, toner, tinta, verniz betuminoso. Eu pessoalmente uso esmalte - é perfeitamente lavado com água quente. Eu quero compartilhar uma dica para acelerar a gravação. Pelo que entendi, nem todo mundo sabe. E se em vez do seu cloreto férrico favorito você tomar:
1. Secador de cabelo e ferro de soldar afiado. Às vezes acontece apenas com um secador de cabelo. É possível de outra forma: tiramos uma agulha de uma seringa (de diâmetro adequado), retificamos cuidadosamente a ponta - e vamos em frente: depois de aquecer a solda, com um pouco de esforço, colocamos a agulha na perna do microcircuito (ou qualquer outro componente) e... tudo. Este procedimento é para cada perna. Então tudo cai sozinho. 2. Sucção. Encontre um tubo de borracha fino e coloque-o na ponta de plástico do dispositivo de sucção, que não está firmemente pressionado na área aquecida. Pressione firmemente contra o trilho e a ponta de solda e, em seguida, bombeie. Bombeia estanho de uma só vez em vários lugares complicados. 3. Os microcircuitos planares podem ser soldados enfiando uma rosca sob uma fileira de pernas e fixando sua extremidade em um lado. Depois pegamos outro e, aquecendo as patas, puxamos o fio do microcircuito. 4. Se a placa ou base em si não for necessária, você pode dessoldar o microcircuito aquecendo a placa em um fogão elétrico ou queimador a gás, e não no lado das peças. É preciso habilidade. Um método muito conveniente para remover todas as peças da placa. Publicação: radioradar.net
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