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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Subwoofer de carro. Parte 2
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Alto-falantes A primeira opção tinha duas desvantagens. Em primeiro lugar, um certo objeto em pé no lugar do banco de trás atraiu a atenção de jovens e gays de meia-idade. Em segundo lugar, o SPL foi claramente menor do que o possível e a resposta de frequência ignorou a região acima de 60 Hz. Como solução, o público aconselhou virar o bubukalo ao contrário e usar o efeito da buzina. A conselho do público... não, não comprei um carro Moskvich, mas decidi fazer um novo bubuku estilo Anti-Stealth, mantendo a VISIBILIDADE do banco traseiro e a invisibilidade do próprio subwoofer. A decisão pairava na minha cabeça: o submarino deveria ser feito como um sofá traseiro fictício - coberto com a mesma capa dos bancos dianteiros (reais), nenhum pioneiro imaginaria. A parte de trás do sofá é apenas um volume retangular de 120 * 1370 * 520 mm, embora com recortes ondulados, que mesmo com paredes grossas darão pelo menos 35 litros. Como a profundidade do alto-falante Focal (pressione no coração! Não vou mudar, você não vai esperar) é de 160 mm, a cabeça não cabe no tamanho das costas e requer volume adicional do “ focinho". É assim que deve parecer no perfil.
E aqui estão as dimensões da parte de trás e do fundo da caixa. O volume aproximado é de 30 a 35 litros nas próprias costas e de 10 a 15 no "crescimento". Total 40-50, como se vê.
Qual é o preço Materiais e orçamento (primavera de 2000, mercados de Moscou)
Total - 1300 rublos - menos de 50B. Sem acabamento Projeto fim de semana. Aqui está a sequência do trabalho - usando uma resina de poliéster rápida, é realmente possível fazer tudo para um acabamento fino em menos de dois dias de folga (por exemplo, assistentes, crianças negras e companheiros de bebida são bem-vindos, mas não obrigatórios). parafuso de batida. Dia 1 Primeiro, a parede frontal (sem recortes) é cortada e ajustada no lugar. Placas de 80 * 30 mm são costuradas ao longo do perímetro e por dentro, usando pregos líquidos (bastante) e parafusos autorroscantes. Nas divisórias internas (no meu caso, uma vertical, outra horizontal), as janelas são pré-cortadas. A seguir, tendo instalado com a ajuda de um negro, de preferência dois, o “traseiro” no lugar, marcamos as formas exatas do fundo e da parede do fundo. Recortar. Ali, bem no plano da parede posterior, no fundo (Niva e em bubuki) - entre os arcos - existem duas protuberâncias - copos de suspensão. A caixa simplesmente ignora o copo direito e o esquerdo é realmente incluído no volume da saliência do alto-falante. Para ela, uma casa de grades e compensado está sendo construída no fundo. Além disso, barras oblíquas são presas ao fundo ao longo da borda de ataque, na qual costuramos a parede frontal. Em seguida, colamos todos os planos internos que não se tocam e os espaçadores com carpete. Momento ideal, ligeiramente diluído com qualquer solvente. Espalhe com uma espátula. Ou PVA, mas seca mais. E você pode pregar com pequenos cravos. E você não pode estofar de jeito nenhum, uma questão de gosto. Temporariamente, sacudimos o que temos. Recortamos o anel de montagem do alto-falante e encontramos a posição ideal - para que fique bonito e não ocupe muito espaço, e para que o ímã não bata na parede. Determinamos no local o contorno e a forma das transições de fibra de vidro do anel para a caixa e o fundo. Cortamos um orifício na parede traseira ao longo do contorno de um molde de fibra de vidro ligeiramente mais estreito. Se possível, fazemos paredes, grades, etc., formando a transição do "focinho" para a caixa. No meu caso, a parede esquerda da "transição" em 2/3 é apenas um lenço triangular feito do mesmo compensado. Como decidimos - finalmente montamos a caixa com cola e parafusos, fixamos o focinho (ou seja, o flange). Não há necessidade de explicar aos inteligíveis que nas últimas linhas foi apresentada a primeira etapa do prato "Pódio em Yelyutinsky". Etapa 2 - depois de remover as estrias de cola e proteger o interior com qualquer coisa (é conveniente usar jeans velhos em um saco plástico) - a área de transição é coberta com espuma. De preferência "amassar úmido", para que a espuma seca seja densa e não esfarele. Pare, deixe secar... Dia 2 Você adivinhou? certo, o segundo dia começa com a retirada do excesso de espuma e colagem da casca. Já aviso, o poliéster dissolve a espuma, e para evitar a sua quebra (literal e figurativamente) - esfreguei a superfície da espuma ... com plasticina quente. Para tudo, foi necessário um litro de resina em 4 lotes. Antes de iniciar o próximo lote, certifique-se de limpar respingos e rebarbas de resina! Eu apenas roubei, seguindo o conselho de Genn, tudo era moedor. 1. 2 camadas primárias de fibra de vidro em plasticina. Não funciona mais, começa a escorregar. 2. A matriz principal de vidro-vidro-carvão-carvão-vidro-carvão-carvão-vidro é executada três vezes com um empurrão de Stakhanov. Como maio estava frio e a resina endureceu não antes de uma hora, fiz na hora, mas ao sol provavelmente será necessário dividir a operação em duas etapas. A saída deve ser de pelo menos 7 mm da parede sem bolhas. 3. Colamos sobre o exterior em 3-4 camadas da junta da parede inferior traseira. Afinal não tem barra ali, tudo vai rolar nessa “esquina” da fibra de vidro. Cole sobre as outras costuras ao redor do perímetro (topo). Colamos a "carenagem" para o copo de suspensão certo no espaço em branco de espuma. 4. Vire o objeto e cole as juntas restantes. Publicação: cxem.net
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