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CONSTRUTOR, PROPRIETÁRIO
Adega segura. Dicas para o dono da casa
Diretório / Construtor, mestre da casa Apesar do uso generalizado de geladeiras elétricas, uma estrutura como uma adega não desiste de sua posição. Especialmente - no campo e nas áreas suburbanas, onde nessas instalações de armazenamento compactas e economicamente equipadas com boa impermeabilização e ventilação habilmente selecionada, eles ainda não se esqueceram de como manter as condições de temperatura e umidade necessárias e condições favoráveis \uXNUMXb\uXNUMXbpara salvar produtos que não apodrecem por muito tempo e não secam, sem perder o sabor e o cheiro únicos. Porém, se antes a adega isolada era a mais comum, hoje, para economizar espaço, muitas pessoas preferem o armazenamento compacto de vegetais, frutas e comida caseira, equipada sob uma cozinha de verão, um galpão, uma garagem ... Em particular, prefiro uma extensão semi-rebaixada à parede vazia da casa. Esta é a chamada parede, adega absolutamente segura (Fig. 1). Seu design lembra em muitos aspectos a versão popular da extensão da estufa. Não é de estranhar: as partes fundamentais em ambos os casos são a parede da casa e o mini-poço. Mas também há diferenças significativas. Na estufa, como você sabe, existe um efeito estufa, que impõe suas limitações a muitas características do edifício, desde o telhado transparente até o perfil da vala. O aquecimento da adega de parede é realizado principalmente devido ao calor do solo (profundo) acumulado pelas camadas superficiais da terra no verão (acumulação de energia solar pelo solo) com a introdução de um aditivo térmico recebido da parede de a própria casa. A temperatura em tal armazenamento é mantida estável, uma vez que a condutividade térmica do solo e da parede é baixa. No inverno, o calor entra no porão vindo do solo e o frio na primavera e no verão, já que o solo nessa época tem uma temperatura mais baixa que o ar externo circundante. As paredes adicionais do porão recomendadas por mim são feitas de tijolos de barro vermelho e bem queimados em uma argamassa de cimento e areia. No entanto, concreto monolítico e laje podem ser usados aqui. As paredes são rebocadas com argamassa de cimento, e do lado de fora são impermeabilizadas com revestimento - betume quente em duas camadas. O piso deve ser de cimento, com 50 mm de espessura, assentado sobre brita compactada. Sobreposição - de uma laje grossa com bordas talhadas, sobre a qual é colocada uma camada de argila amassada e, a seguir, material de cobertura em duas camadas. Não é permitido o uso de madeira com rachaduras e rachaduras nas extremidades, indicando diminuição de sua resistência.
Também é impossível usar material que estava em uso (de desmonte de casas antigas, mesmo aparentemente bastante fortes), pois essa madeira geralmente está infectada com esporos de fungos. Pela mesma razão, não se deve utilizar madeira que tenha ficado muito tempo ao ar livre (três anos ou mais), bem como madeira morta, que geralmente é enfraquecida por besouros perfuradores de madeira e menos durável em um ambiente úmido . De qualquer forma, recomendo tratar a madeira escolhida para a construção da adega com solução antisséptica. É melhor começar a construção da adega no meio do verão, quando o nível do lençol freático está mais baixo. Obviamente, antes de iniciar o trabalho, é necessário preparar todo o material de construção necessário para evitar interrupções no trabalho. No local escolhido, será necessário remover a camada de vegetação e, a seguir, fazer uma escavação de terra de 500 mm ou mais (a profundidade depende do nível do lençol freático). A escavação melhorará o aquecimento da adega com o calor do solo. O solo selecionado pode ser usado para o dique externo da adega A tecnologia adicional é em grande parte tradicional. A base da escavação é compactada e coberta por 70 - 100 mm (com compactação subsequente) com areia grossa, cascalho fino, entulho de tijolo peneirado, argila expandida, etc. Uma mini-base é colocada no material de drenagem, sobre a qual são cuidadosamente erguidas três paredes de tijolo vermelho (sem esquecer a impermeabilização!) Terraplenagem - terra seca ou turfa com semeadura de grama Ao redor da adega, a uma distância de 1 - 1,8 m, faça um sulco de drenagem. A altura da adega até o teto é de 1,8 m. No interior, de um lado da passagem, são colocadas caixas de treliça, elevadas 100 mm acima do chão, do outro (a uma distância de 500 - 600 mm de altura) - prateleiras . As lixeiras são feitas com cerca de 1 m de altura com piso ripado para ventilação. Para evitar o congelamento da adega em caso de geadas severas, o teto é adicionalmente isolado. Um sulco de drenagem com cerca de 300 mm de profundidade é disposto ao redor da adega, que pode até ser preenchido com material de drenagem: pedra, tijolo quebrado, entulho ou galhos de galhos descascados da casca. Todo o porão é coberto com terra e semeado com grama ou coberto com grama. Isso ajuda a manter uma temperatura constante dentro da adega. Além disso, a própria colina da adega é frequentemente usada para plantar plantas ornamentais. Como escreveu o destacado cientista e agrônomo russo Andrey Timofeevich Bolotov (1738-1833), uma adega sólida "deve ser seca e bastante espaçosa, para que não fique abafada, mas não deve haver vento frio (corrente de ar) , porque seca os legumes Se, pelo contrário, ele for surdo (com ar estagnado e sem ventilação) e queijo, então os legumes apodrecem." Obviamente, para manter um regime normal de temperatura e umidade no porão, deve haver um bom suprimento e ventilação de exaustão. Ao mesmo tempo, é bom instalar dois tubos - exaustão e abastecimento, que, para uma melhor troca de ar, estão localizados em dois níveis e, se possível, em locais diferentes para evitar a sucção de ar fresco. O tubo de escape é colocado no topo, logo abaixo do teto, e o tubo de alimentação é colocado abaixo e a uma altura de 500-600 mm do chão. O movimento do ar através deles ocorre devido à diferença na gravidade específica do ar externo frio e do ar interno quente; portanto, esse sistema de ventilação é chamado de natural. O uso de mais tubos de escape de pequena seção transversal é indesejável, especialmente nas regiões do norte. Além disso, há sempre uma entrada adicional de ar externo através das fendas e da porta articulada com vazamento. A velocidade do movimento do ar é maior, quanto maior a diferença de temperatura na adega e fora. Os tubos são feitos de placas grossas (30-40 mm), bem encaixadas e bem encaixadas, são equipadas com válvulas (válvulas) e amortecedores para regular a troca de ar e as condições de temperatura e umidade. Para uma pequena adega, você pode limitar-se a um tubo de ventilação de dois canais (com armadilha de vento), para o qual é dividido verticalmente em dois canais. Por um canal, o ar entra no armazenamento da parede e pelo outro é empurrado para fora. Para cada canal, você pode fazer uma válvula independente. Na adega, é útil pendurar um termômetro para registrar com precisão a temperatura. Mas é ainda melhor instalar um psicrômetro, que permite medir a temperatura e determinar a umidade relativa do ar - característica muito importante de seu estado. Por exemplo, a temperatura ideal de armazenamento para batatas é de +2 a +5°C a uma umidade relativa de 85 - 95%. Em baixa umidade relativa, as batatas (bem como as raízes armazenadas para armazenamento) secam. Por outro lado, umidade muito alta pode levar à formação de condensação de água, que, combinada com temperaturas elevadas, cria condições favoráveis para o desenvolvimento de podridão e germinação prematura de tubérculos. É fácil fazer você mesmo um psicrômetro: dois termômetros de álcool são fixados lado a lado em um suporte comum. A bola de um deles é bem enrolada com um pano fino - cambraia ou gaze umedecida em água (de preferência destilada); a bola do outro deve estar seca. As leituras do termômetro úmido serão visivelmente mais baixas do que as secas, uma vez que a umidade da superfície da bola evapora continuamente e o calor é gasto nisso. Pela diferença entre os valores dos termômetros secos e úmidos, usando uma tabela especial (consulte a publicação acima), determinam-se a umidade absoluta e relativa e o ponto de orvalho. Em casos excepcionais (por exemplo, quando um psicrômetro ainda não foi instalado em um novo porão), pela primeira vez é possível determinar a umidade máxima permitida do ar "a olho". Em particular, é impossível não notar que, com umidade excessiva, as paredes e o teto (teto) ficam molhados, cobertos de gotas d'água e mofo, e a camada superior das batatas fica umedecida. Há um cheiro de mofo. E isso significa que é hora de agir! E ainda mais. Nas adegas, recomenda-se o uso não de mercúrio, mas de termômetros de álcool, a fim de evitar envenenamentos perigosos se, por negligência, o frasco de vidro do "mercurial" quebrar repentinamente. Deve ser lembrado que o vapor de mercúrio é o veneno mais forte e tem a capacidade de se acumular no corpo humano. Agora sobre iluminação e fiação. Não se deve esquecer que todos os porões e porões para armazenamento de vegetais são locais potencialmente perigosos do ponto de vista dos especialistas em supervisão elétrica. Pisos de terra e concreto, paredes úmidas, alta umidade não dão direito ao uso direto da rede elétrica doméstica para fiação. Para evitar choque elétrico, é necessário um transformador que diminua a tensão para pelo menos 36 V. Na ausência de um transformador especial para esse fim, por exemplo, o "silovik" TVS-180-2 do antigo tubo TV UNT-47/50 é adequado sem qualquer alteração. Os enrolamentos desse conversor de tensão são distribuídos igualmente em duas bobinas localizadas no circuito magnético (Fig. 2). Ambos os enrolamentos primários (rede) são conectados em série e as telas aterradas (almofadas de proteção de latão) são colocadas entre eles e os secundários. Em caso de quebra da "fase" da tensão de rede para a blindagem aterrada, apenas o fusível FU1 queima. Nesse caso, a alta tensão não passa para os enrolamentos abaixadores, o que atende totalmente aos requisitos de segurança. As conclusões dos enrolamentos do nosso transformador básico são soldadas às pétalas com a numeração correspondente (em uma bobina, os números são sem golpes e na outra - com golpes). Com certas combinações de conexões, você pode obter, por exemplo, uma voltagem de 36 volts para iluminação elétrica de porão padrão (digamos, para uma lâmpada incandescente de 60 watts) e uma voltagem de 12 volts para "carregar". Remover o "silovik" do antigo UNT-47/50 é bastante simples. Basta desparafusar os quatro parafusos de fixação no chassi de metal da lâmpada TV, dessoldar os fios multicoloridos que se estendem dos fios do transformador e depois soldá-los de acordo com o novo esquema elétrico que você adotou. Um fusível de dois A e um interruptor também devem ser inseridos no fio de fase do circuito de enrolamento da rede elétrica.
É desejável fixar o transformador em um painel elétrico, fechá-lo com uma caixa aterrada, enquanto conecta o circuito magnético e os enrolamentos eletrostáticos ao terminal "Terra". Você não pode instalar o transformador diretamente no próprio porão. A fiação elétrica no porão é realizada de forma aberta, em rolos ou âncoras com isoladores. Neste caso, é utilizado um fio com condutores de cobre e dupla isolação de borracha em uma trança de fio de algodão impregnado com um composto anti-apodrecimento. PR e PRG são considerados os mais indicados para este fim, sendo excecionalmente permitido o uso de fio da marca APR. As lâmpadas são equipadas com tampas protetoras de vidro, com o uso de encaixes à prova de umidade. Os interruptores são colocados no exterior, à entrada da cave, a uma altura de 1,5 m, sendo proibida a instalação de tomadas em caves e caves. Bem, as entradas de fiação elétrica para o porão são realizadas para que a umidade não se acumule nelas. A colheita é colocada em instalações de armazenamento limpas e desinfetadas, portanto nossa adega deve ser lavada, ventilada e desinfetada anualmente (claro - antes de colocar!) O método de desinfecção mais acessível é a lavagem com cal (1 balde de pasta de cal para 5-6 baldes de água) com adição de 10% de cobre ou sulfato de ferro à solução (1 kg de cristais previamente dissolvidos em água morna por 1 balde de composição de cal). Locais de difícil acesso são pulverizados com uma pêra de borracha. Uma solução forte de permanganato de potássio, bem como uma decocção de "cigarro" (50 g de palha seca ou pó de tabaco por 1 litro de água) também podem ser usadas como desinfetante. Além disso, para desinfecção, a adega pode ser fumigada anualmente com enxofre, despejando-a em uma frigideira quente ou assadeira com carvão quente na proporção de: 30 - 60 g por 1 m3 de volume da sala. Ao mesmo tempo, a porta é bem fechada, as frestas são cobertas com massa de barro, podendo-se usar um colchão de algodão ou um cobertor velho para vedar a escotilha (se houver). Após 1 - 2 dias, a adega é ventilada. Às vezes, as regras sanitárias nos obrigam a tomar medidas mais drásticas. Todas as áreas afetadas são cortadas ou cortadas. A madeira retirada é queimada imediatamente, mas não no fogão ou no local, para não contribuir para a propagação da infecção. Em seguida, em um raio de 1 m do local do dano, a madeira, que aparenta estar sã, é retirada e queimada. A madeira restante (saudável) é submetida a um tratamento anti-séptico completo com uma das soluções mais eficazes. Além disso, todas as fundações temporárias de paredes e plintos na junção de vigas, suportes e tetos afetados por uma infecção fúngica são queimadas com um maçarico ou queimador de gás (com estrita observância das regras de segurança contra incêndio!) Até uma profundidade de 10 - 20 mm . O chão de terra é polvilhado com uma camada fina (1 cm) de cal fofa. Para destruir os insetos que costumam entrar no porão com os vegetais armazenados, bem como para combater o mofo e os fungos putrefativos, podem ser utilizados os vapores gerados durante a extinção do alvejante. Para cada 10 m3 de volume do porão, 2 a 3 kg de cal virgem são retirados, despejados em um tanque ou outro recipiente, depois enchidos com água e rapidamente deixados no porão. Ao mesmo tempo, a porta e a escotilha (se houver no projeto deste depósito) são cuidadosamente fechadas, às vezes até cobertas com argila para garantir a estanqueidade. A adega é deixada fechada por 1 a 2 dias, após os quais é bem ventilada. Esse tratamento da adega deve ser realizado 2-3 vezes com intervalo de 1 semana para evitar que insetos e fungos restaurem a viabilidade. Não é recomendado o uso de solução alvejante com concentração superior a 40% para desinfecção e desinfestação, pois isso ameaça adquirir um sabor específico para os produtos. No entanto, o tratamento com soluções altamente concentradas é permitido se apenas o material de semente for armazenado no porão. Autor: M.Povalyaev
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