Isolamento de vibração do veículo

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Niva é um carro barulhento, não é? Questão retórica...

Imediatamente, antecipando objeções e indignação, direi - não se trata de RUÍDO, mas de isolamento VIBRO. Qual é a diferença? O objetivo do isolamento acústico é reduzir o nível de ruído existente no carro. São ruídos de motores e rodas, caixas, folhetos, rangidos de peças internas, etc. Barulho do vento, finalmente. Ruído externo penetrando na cabine. Em um carro "decente" da linha de montagem, a reserva de redução de ruído é insignificante. Os fabricantes investem conscientemente bilhões no desenvolvimento de novos modelos e depois mais bilhões - na redução do custo da produção em massa. Como resultado, as assinaturas de ruído da carroceria, interior e todos os componentes importantes são compatíveis entre si, e é impossível realmente reduzir o nível de ruído sem substituir quase todos os componentes do carro.

É um pouco mais fácil com produtos da indústria automobilística nacional. Algo (peles de plástico estridentes) pode ser curado com resultados significativos simplesmente fazendo algo que não foi feito na fábrica. As principais reservas para a redução de ruído estão, afinal, na configuração padrão do modo do motor (ignição, válvulas, correias, bomba), seleção de pneus, substituição regular de juntas esféricas, hastes, etc.

Então por que se incomodar? O incômodo surge justamente por causa da produção de um som decente no carro. Primeiro, é necessário suprimir as vibrações do metal da carroceria (principalmente as portas) causadas por "excitadores" internos. Isso, em geral, é o isolamento VIBRO. Nem um único fabricante faz ajustes acústicos para esse propósito, então um resultado tangível é alcançado em qualquer plataforma (pelo menos 2106, pelo menos A6). Em segundo lugar, é necessário limpar as ressonâncias inevitáveis ​​do próprio interior (aqui o resultado é inversamente proporcional à qualidade do estudo de design).

Você não deve se enganar com o fato de que "eu não sou um boom-boom, para que a torre seja derrubada". A necessidade de afinação acústica surge precisamente durante a transição para a reprodução de alta qualidade, quando o boom-boom já é nojento, mas você quer música tranquila, mas boa. É aqui que surgem todas as falhas na acústica interior. Seja para tratá-los ou deixar tudo como está - cada um decide à sua maneira ...

Treinamento

Assim, o interior foi completamente desmontado (exceto o teto e o radiador do fogão) e cerca de 40 kg de lã mineral nativa da VAZ foram jogados fora. Gloriosos mestres do Vaso jogaram esse algodão diretamente na tinta crua (amarelo na foto), tive que arrancá-lo.

Aliás, em um carro com 300 km, que ficou um mês na garagem, já estava molhado! Deixe-me insonorizar o telhado por quem vai instalar a escotilha (ps antes disso, as mãos ainda não chegaram - e aqui é inverno novamente). Eu não estou perseguindo SPL, se assim for - deixe-os abafar o barulho do vento, e tudo bem.

Desmontar o interior é geralmente uma questão simples. Locais complicados - fixação do cabo de sucção (é mais fácil removê-lo do carburador do que do torpedo) e a porca de fixação interna do torpedo direita (aquela atrás do porta-luvas - você precisa de um cardan). Descobriu que o tubo de drenagem do tanque de gás está mordido entre o tanque e o corpo. Percebi a tempo, ela não teria durado tanto. Todo o resto parece estar em ordem. Encontrei muitos furos passantes "regulares", especialmente nas asas (sob os parafusos do cinto de segurança. Os 21213 anteriores não os tinham). Por esse motivo, recomendo fazer o isolamento acústico com o forro do para-lama removido (ou ainda não instalado), e depois anticorrosivo adequadamente os furos pela parte externa.

Depois de desmontar o interior, você precisa esboçar (ou melhor ainda, fazer um vídeo, eu recomendo) a localização de todos os furos necessários - você vai colá-lo e depois como procurá-lo? Você não pode perfurar duas camadas de dinamato com um furador. Bem, não perfure novamente então! Pegamos um grande pedaço de papel e desenhamos da natureza 1: 1. E uma filmadora não faria mal. Então você pode descobrir as rotas para a fiação. Na zona da torneira do aquecedor (cinco centímetros à direita e abaixo dela) existe um orifício de passagem (tampão de borracha), por onde pode e deve puxar o fio de alimentação (já que a bateria está à direita, então puxamos a estibordo). 3-4 cabos de bitola 8 ou bitola 1 4 ou 2 passarão (é fácil sem corrugação, e se for corrugado, então o plugue deve ser removido e “furado” com uma faca. No entanto, tenha em mente que este plugue está logo abaixo da bobina de ignição, pode dar captadores - não o suficiente Tudo está quieto comigo.

materiais

Materiais utilizados (eu não disse que a insonorização não pode ser suficiente?) -

• O chamado "dinamato não marcado" (doravante referido como "NMD", portanto, sem ofensa) - folha. Perfeitamente colado a qualquer forma (mesmo sem uma arma). Passou 7 m². Agora há uma boa alternativa - Standardplastovsky "visomat" (400 rublos por quadrado, o revendedor é o serviço "Sibro" em Maryina Roshcha).
• O mesmo sem folha. Pega mal. Em planos verticais complexos - nem tente. Passou 8 m². no corpo e 2 m². em um torpedo, forro, etc.
• Folha de espuma de polietileno de 5 mm (FPPE, também conhecido como penofol, vendido em rolos de 50-80 cm de largura). Isolamento térmico legal (joguei fora o meu). Passou cerca de 6 metros quadrados.
• Espuma de polietileno de 2 e 8 mm de espessura. Não contei o gasto.
• Cola 3M Display Mount em uma garrafa - foram 3 garrafas. Isto é para colar EPI. Muito conveniente e para o dinheiro (garrafa de US $ 5) não é muito mais caro que o Momento.
• Macroflex é uma coisa.
• Anticorrosivo de borracha em um cilindro - uma peça. Seca em um dia, ao contrário das latas domésticas.

Tudo isso custou cerca de US$ 350, no entanto, peguei o NMD pelo preço do revendedor (e o revendedor pode facilmente ganhar +300% para você, barganhar até +200% e sorrir amplamente).

Ferramenta

Claro, você pode apertar os parafusos com um martelo de maneira neandertal, mas escolhemos soluções fáceis e fazemos direito. O que é desejável ter da ferramenta -

• Parafusadeira sem fio. Um item absolutamente essencial! Reduz o tempo de desmontagem da cabine às vezes, senão dezenas de vezes. Não economize em picadas, as baratas não duram muito.
• Brocas de 2 a 8 milímetros
• Se necessário - um cortador de pirâmide ("broca de antena") para furos grandes (8-30 mm). Uma furadeira sem fio para essa perfuração não será suficiente, você precisa de uma furadeira com fio poderosa.
• Uma faca para cortar materiais (para NMD você precisa de uma bastante grande) e certifique-se de ter uma folha de madeira compensada para cortar.
• Boa tesoura de alfaiate
• Pinças, de preferência com um cortador para descascar o fio.
• Para o cabo de alimentação - cortadores de cabos especiais (com os quais os dedos são encurtados em filmes pós-perestroika).
• Câmera de vídeo ou foto para debriefing - veja acima.
• Um monte de recipientes para cada coisinha.

Colando (e um pouco de fiação)

O processo mais auto-satisfatório em áudio automotivo. O resultado é visível e audível instantaneamente. Isso não é para você colar um subwoofer de fibra de vidro (minha primeira experiência levou 5 semanas, quem é mais?).

Comecei com o capô e o que está por baixo (para-lamas, antepara interior). Ele tirou os tanques com anticongelante e lavador, roda sobressalente, filtro de ar, piscas laterais e outras ninharias. E para a frente (folha NMD). Com o carburador aberto, claro, não usei secador de cabelo e não aconselho.

Entre no salão. Coloquei o tanque de gás (não a folha de cobertura, mas o próprio tanque) em cima com uma folha de FPPE, as flanges nas quais a tampa é colocada em cima foram coladas com tiras de NMD. O anticorrosivo foi pulverizado dentro das fendas entre o tanque e os barris, e havia duas placas macroflex, apenas o suficiente para fixar o tanque ao barril. Aparafuse a tampa (chapa de ferro) no lugar. Tudo, você pode usar um secador de cabelo.

As prioridades no dimensionamento são claras - o ruído vem aproximadamente igualmente do anteparo, piso, pára-lamas dianteiros e túnel. O segundo estágio - portas, paredes laterais traseiras, piso sob e atrás do banco traseiro. O terceiro - revestimentos, etc. bobagem. Já falei sobre o telhado.

Colei a antepara do compartimento do motor e o túnel do checkpoint com NMD metalizado em 2 camadas, o piso em 1 camada. Eu abri a camada acima dos buracos (então você não consegue encontrá-los). Em seguida, no piso, túnel, tampa do tanque, degrau do banco traseiro e pára-lamas traseiros - outra camada de NMD convencional. É melhor colar formas complexas e difíceis de alcançar em tiras de 10 cm de largura, uma folha grande não é adequada. Não tenha preguiça de remover a caixa do ventilador do fogão (segurada por quatro clipes), atrás dela há um foco de ruído.

Colei EPI de folha de 5 mm no piso, túnel e antepara (a principal linha de isolamento térmico. Coloquei um cabo de alimentação (em uma ondulação plástica na soleira esquerda), fios acústicos (no piso sob o banco do passageiro) e RCA fios (no piso sob o banco do motorista) Para colocar o cabo de alimentação sob o suporte externo do banco deve ser perfurado com um cortador de pirâmide na extremidade dianteira.

By the way, sobre a escolha do cabo de alimentação. A única coisa que o cabo "karaudio" difere do fio burguês industrial - flexibilidade. E as veias são mais finas e o isolamento é mais macio. A resistência e a resistência ao calor são as mesmas. Então economizei no cabo colocando um Pirelli 36 m² grátis (quem não sabe, trabalho em uma construtora modesta, e 36 m² fica no meio entre AWG4 e AWG2).

Colei as portas por dentro com NMD metalizado (coloquei os alto-falantes em um lugar diferente), também - as paredes laterais traseiras (externas e internas), a porta traseira. Qual dos Nivovods está interessado - é assim que a porta do Niva não florestal se parece (antes de colar). Preste atenção ao orifício no canto frontal superior, que é útil ao instalar a acústica de acordo com Dimus. O rolo inferior do vidro elétrico é montado em um suporte no centro da porta, não há cabos no canto inferior frontal, você pode cortá-lo com segurança, se necessário. No entanto, em geral, as ferragens internas das portas são fracas, o que foi comprovado depois que Klaus instalou as janelas.

Abaixo da cavidade das portas e dentro da cavidade acima da asa traseira, preenchi anticorrosivo mais macroflex, como mencionado acima, deixando os furos de drenagem livres (o mesmo macroflex fixou o fio de alimentação na cavidade da parede lateral traseira esquerda). Com este barril certo, devido ao número considerável de tubos de gás, deve ser tratado com respeito!

Um lugar muito explosivo no Niva é um perfil de aço que segura o revestimento das portas e paredes laterais no topo. Preso no ranho. Tiras de NMD inseridas entre ele e o corpo.

Então, o que os cabos estão fazendo no chão? Bem, eu coloquei os cabos acústicos com um cabo plano (2 * 2.5 mm quadrados com uma espessura de cerca de 1.5 mm), e o cabo de alimentação (36 mm quadrados, e até mesmo ondulado) e o RCA se destacam. Peguei uma folha de EPI de 8 mm, cortei ranhuras sobre a rota do fio e colei. Agora eles não se destacam. Em seguida, coloco outra folha de FPPE de 5 mm em cima - tudo não é visível. Aqui está todo o processo. By the way, várias camadas de papel alumínio (principalmente aterrado) - provavelmente bom como uma tela.

Aqui está a paisagem finalizada. Depois colei os revestimentos de plástico por dentro - com os restos de NMD (tiras, não precisa de um sólido) e EPI fino (não me arrependi). O mesmo ou aproximadamente o mesmo - a parte de trás do banco traseiro, torpedo, barba, dutos de ar, carcaça do ventilador.

Um tapete doméstico comum (também conhecido como tapete) foi colocado no chão. Quanto tempo vai viver, eu não sei. Não é um problema para substituir.

Isso é tudo? oh sim, tenho que pegar tudo! E os kickpanels nativos não se encaixam, lá (e não apenas lá) a espessura do novo isolamento é em algum lugar mais espessa e em algum lugar mais fina que a nativa. Como eu os recoloquei é uma história à parte. Um local problemático durante a montagem é colocar as caixas de fusíveis no lugar (posição não descrita no Kama Sutra). Aqueles com tendência à ciática são melhores para não fazer isso sozinhos. KB VAZ - dar mastro.

Publicação: klausmobile.narod.ru

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